Проведя три дня в Париже, мы отправились с Леонского вокзала на TGV в Авиньон, и там взяли напрокат машину.
Ле Понте
Первой остановкой в Провансе была бывшая ферма в маленьком городке Ле Понте недалеко от Авиньона (который, конечно, тоже очень маленький, но все же побольше, чем Ле Понте). От собственно хозяйства на этой ферме ничего не осталось – ни коз, ни петухов в отеле не было. И только путанные переходы в здании говорили о том, что оно достраивалось и перестраивалось по мере нужды. Один из проходов был шириной буквально полметра, так что приходилось проявлять чудеса гибкости, чтобы не задевать углы на повороте.
Занавески в номере были в мелкий провансальский цветочек, кровать - с огромным пологом с белым балдахином, а ванная с душем располагались «на антресоли». Очень красиво, но не очень неудобно. Для меня основным неудобством было тусклое французское освещение – не было ни одной яркой лампы, чтобы почитать книгу, не ломая глаза.
Вокруг гостиницы были тихие улочки и целых три футбольных поля в пределах видимости. По утрам я делала пробежку, а местные пенсионеры, которые в этом время выгуливали своих мелких собачонок, начинали со мной здороваться со второго круга.
Авиньон
Главная достопримечательность Авиньона – Папский дворец, бывший резиденцией римских пап в 14 веке. Он построен на вершине холма, прямо под которым изгибается река Рона, спешащая к Средиземному морю.
Каюсь, внутрь дворца я не пошла, предпочтя магазины, а вот муж, выбравший культурную программу, там сначала замерз в каменных палатах, а выйдя из замка умудрился заблудиться на средневековых улочках. Я же сидела в кафе, пила чай с медом и слала ему смс-ки «чьорд побьери», умаляя не обращать внимание на женщин, которые будут его куда-либо звать, даже если будет казаться, что им нужна помощь.
Запомнился Авиньон почему-то тончайшей итальянской пиццей на центральной площади, итальянским же мороженным, которое поедали здесь все от мала до велика, маленькими бутиками французских дизайнеров из Марселя и многоярусной подземной парковкой прямо под крепостной стеной, окружающей исторический центр.
В пути
В начале мая уже начала созревать местная черешня, и почти каждый день, катаясь по дорогам Прованса, мы покупали в маленьких лавках вдоль трасс большой мешок ягод и лакомились ими в пути. В голове крутилось: «хорошо бродить по свету с черешенкой за щекою». Там же можно было купить умопомрачительные персики, описать вкус которых мог бы, наверное, только Фазиль Искандер.
Мы побывали в Ниме, посмотрели Pont du Gard – самый крупный древнеримский акведук, заехали в Шатонеф-дю-Пап – город папского вина на высоком холме и один раз пообедали в окруженном виноградниками частном замке (правда, традиции «высокой кухни» мало соответствовали нашему аппетиту, так что если бы не черешня, пришлось бы голодать…).
Оранж
В Оранже мы оказались 1 мая и попали на ярмарку выходного дня. Несколько улочек были заполнены людьми, причем туристов, по моим ощущениям, почти не было. Абсолютное большинство тех, кто пришел в центр города в этот день, были местными жителями. На прилавках можно было найти абсолютно все – от оливок, вина, нуги, паштетов, сыров и колбас местного производства на развес до китайских очков и одежды.
Мы шли через плотные толпы людей, которые пробовали разные вкусности, покупали или просто болтали с торговцами. Жалеть пришлось только об одном – что завтрак был совсем недавно и слишком плотный.
Выйдя на площадь перед древнеримским театром, мы услышали топот и ритмичное пение – это совершали массовый праздничный забег пара сотен спортивных парней из расположенной неподалеку военной базы. Глядя на них я думала о том, что со времен римских легионеров изменилось не так уж много.
На третий день нашего нахождения в Ле Понте я проснулась от шума за окном. Казалось, что начался ураган. «Это мистраль», - сказал нам служащий нашего отеля-фермы. - «Теперь он будет дуть три, шесть или девять дней». Тем временем, наш путь лежал на юг.
Сен-Реми-де-Прованс
До Сен-Реми навигатор вел нас мимо ферм, и уже тогда стало понятно, что в этом регионе лучше оставить машину и ездить по округе на велосипеде. Центр самого городка, окруженный бульварами каштанов, можно обойти за 10 минут быстрым шагом, но лучше было спокойно сидеть в кафе, пить кофе и есть мороженое, которое здесь кстати очень похоже на итальянское, которое я считаю лучшим в мире.
Наша гостиница оказалась на окраине города, в район частных вилл, которые, кажется, не менялись внешне последние лет двести. Во всяком случае высокие каменные стены и ворота были такими «настоящими», что хотелось перечитать все французские романы, знакомые с детства. Неподалеку находились развалины древнеримского города Гланума и лечебница, в которой находился Ван Гог в последние месяцы своей жизни.
Заселившись в отель, мы сразу решили заказать на утро велосипеды и буквально оскорбились, когда нам предложили велики с электромотором. «Да чтобы мы ехали «с электровеником»? Мы не слабаки!», - подозреваю, именно это читалось на наших лицах. «Нам, пожалуйста, обычные», - попросили мы. «Они и есть обычные», - отвечали нам провансальцы. – «Моторчик вы включаете, только если нужно будет».
Поскольку других вариантов не было, пришлось брать эти. Вместе с велосипедами нам предложили три маршрута по окрестностям.
«Ну что, по какому поедем?», - спросил муж, разбираясь в бумагах.
«По самому длинному», - ответила я крайне уверенно.
«70 километров», - сказал муж.
«Тогда по среднему», - предложила я по-прежнему уверенно.
«49 километров».
«Ну ладно, начнем с маленького, а завтра посмотрим», - предложила я.
«42 километра» - прочитал муж. Деваться было некуда.
На следующее утро мы выехали из Сен-Реми. Велосипедный маршрут вел по обычной автомобильной дороге, но дышалось хорошо. Местность была ровная, без подъемов и спусков, поэтому первую половину пути мы проехали легко и весело. То и дело нам попадались таблички с предложениями свернуть с дороги, чтобы продегустировать и купить местного оливкового масла и вина. Здесь надо отметить, что за первые дни путешествия по Франции я приобрела опасную привычку собирать с тарелки масло кусочками хлеба, и последствия этого малодушия уже успели проявиться на моих боках.
На второй половине маршрута, дорога постепенно начала уходить в гору, и ехать стало труднее. А вскоре в лицо подул мистраль, и периодически я стала останавливаться, чтобы перевести дыхание. Одно дело ехать на велосипеде в гору, и совсем другое – преодолевать при этом сопротивление ветра.
«Включай свой электровеник», - сказал муж на одной из остановок, но на тот момент я посчитала это предложение оскорбительным. Мысль о наеденных боках придавала мне сил, во всяком случае морально-волевых.
Дорожные указатели сообщали нам о том, что мы приближаемся к городку Бо-де-Прованс. «Мы сюда приедем завтра на машине, в турагентстве настояли, чтобы мы обязательно остановились в местной гостинице хотя бы на одну ночь. Говорят, просто заехать сюда днем недостаточно», - сообщил муж.
Мне честно говоря, было уже наплевать на открывающиеся виды – виноградники и поля со всех сторон и холм со средневековой крепостью впереди. Я изо всех сил крутила педали, а из глаз едва не текли слезы – то ли от ветра, то ли от злости. Бороться с мистралем мне категорически не нравилось. Впереди маячила спина супруга, он, как Акка Кнебекайзе, вел наш косяк вперед.
Нет, не ждите от меня победной песни… когда до Бо-де-Прованс оставалось чуть больше полкилометра, я сдалась. Но уклон к тому моменту был уже градусов 30, а мозг посылал предательские сигналы о том, что никакого лишнего жира на моих боках не осталось, и надо бы скорее покушать… Я нажала волшебную кнопку на руле, ииииии! Вуаля! Педали закрутились легко, и велосипед рванул вперед. Показав мужу язык, я обогнала его и укатила наверх.
Городок оказался совсем крошечным и пешеходным, построенным вокруг средневековой крепости на обрыве холма. Восстанавливать силы мы решили в мясном ресторане. Табличка на входе сообщала, что она располагается здесь с 18 века.
Удивительно, но в этом абсолютно туристическом месте, в котором больше одного дня делать нечего, было очень вкусно. Сразу скажу, когда мы на следующий день заселились в отель и пришли обедать туда же, нас поприветствовали как старых знакомых.
Подкрепившись, мы снова отправились в путь и больше не выпендривались - на подъемах включали моторчики.
На следующий день мы покинули отель в Сен-Реми и поехали в Бо-де-Прованс на машине по той же дороге, что и накануне. Вот едем мы и едем, а дорога все не кончается… и мало того! Идет все время в гору с очень хорошим уклоном. «Не могу поверить, что вчера мы тут ехали на великах без мотора», - сказал я. «Еще и ветер в лицо дул…», - добавил муж.
Оставив машину в отеле, мы пошли пешком в центр – обедать во вчерашнем ресторане мясными стейками и гулять по средневековой крепости. С обрыва открывался потрясающий вид на окрестные виноградники и горы. Ступени, ведущие на дозорные башни, оказались стерты тысячами пяток, которые по ним поднимались и спускались.
Продолжение следует…