О начале путешествия в Прованс читайте здесь.
Камарг
Западный берег Роны в том месте, где она впадает в Средиземное море – это заповедная зона Камарг. Побережье усеяно сотнями мелких соленых озер, в которых живут стаи фламинго, а чуть дальше от моря начинается богатая водой почва, в которой провансальцы выращивают особый камаргский красный рис.
В начале мая рис был уже посеян, и мы видели многочисленные запруженные луга вдоль дорог. А на тех полях, где рис не рос, паслись знаменитые камаргские черные бычки.
Кстати, fillet du taureau предлагали практически в каждом ресторане, но мы его так и не попробовали, предпочитая свежую рыбу и морских гадов. А вот рис, который нам подавали в качестве гарнира, почему-то был обычным белым. Я, конечно, купила пачку красного и привезла в Москву. Если честно, обычный бурый мне нравится намного больше. У красного вкус менее насыщенный. Возможно, его нужно готовить с какой-то особенной приправой, мне неизвестной.
Мы остановились в отеле на старинной ферме, хозяева которой, как и все их соседи, выращивали рис и бычков. Позднее, когда после посещения Марселя я стала перечитывать «Граф Монте-Кристо», оказалось, что Карконта, жена Кадрусса, была родом из Камарга, и ее лихорадка была связана с вредным болотистым климатом этих мест. Но за три проведенных там дня мы не успели ощутить никакого дискомфорта, зато установили очередной спортивный рекорд.
Попы наши к тому моменту уже отошли от первого велопробега, и мы снова отправились заказывать велосипеды, чтобы объехать округу. Служащая отеля – женщина средних лет, явно далекая от спорта, набросала для нас на карте возможный маршрут и показала местечко, где можно будет пообедать. На следующее утро мы отправились в путь.
Дорога лежала между бескрайними полями и редкими фермами. На небе были легкие облака – идеальная погода для велопрогулки. Вскоре мы доехали до большого озера и поехали вдоль него к тому месту на карте, где был обозначен потенциальный обед. Но, доехав до нужного указателя, мы решили, что обедать рано, и можно еще часок покататься. Карта сообщала, что километров через десять-пятнадцать будет маяк – один из важных туристических объектов.
Обогнув часть большого озера, мы выехали к морю. Справа и слева от нас были те самые мелкие озера, в которых живут фламинго. Дорога была проложена прямо между ними. Мой желудок уже стал напоминать о себе, а дорога все не кончалась.
Наконец, вдали показался маяк. Как лошадь, почуявшая дом, я устремилась к нему, выжимая из педалей максимум скорости… и, увы, еды там не было совсем. Только столики, за которыми французские семьи перекусывали привезенными с собой бутербродами. Желудок издал жалобный стон, но ответить ему я ничего не могла. Оставалось только снова сесть на велосипед.
Снова изучив карту, мы решили, что возвращаться за 15 километров смысла не имеет, и гораздо интереснее проехать те же 15 километров, но вперед, до городка Saintes Maries de la Mer. Нюх мне подсказывал, что там мы точно сможем хорошо поесть.
К тому моменту, как мы добрались до цивилизации, солнце было в зените, облака испарились, моя левая рука и левое ухо сильно обгорели, а у мужа спустило заднее колесо (наши велики, очевидно, были ветеранами Камарга в отличие от новеньких электровеликов в Сен-Реми).
Пришлось просить насос у попутчика-француза. Кроме того, очень часто дорога оказывалась засыпана песком, и ехать было чрезвычайно трудно. Но вариантов не было – еда была впереди, и ее нужно было заслужить.
Въехав в Сен-Мари, мы остановились в первом же ресторанчике на берегу моря. Искать что-то получше было рискованно, так как время ланча уже заканчивалось, а после 15 часов во Франции найти горячую еду практически невозможно.
Так что мы стекли на стулья под навесом и начали военный совет в ожидании еды.
Карта сообщала нам, что мы проехали 35 километров, и теперь есть два варианта – ехать обратно той же дорогой, либо обогнуть большое озеро с другой стороны, увеличив маршрут до отеля на 5 километров. С одной стороны, удлинять путь было страшно. С другой стороны, не хотелось преодолевать дорогу по песку, рискуя вообще пойти пешком из-за спускающегося колеса. В итоге мы решили ехать новой дорогой, которая обещала быть преимущественно асфальтированной.
Подкрепив силы тунцом и морскими гадами, мы отправились в обратный путь. Дорога казалась бесконечной, второе дыхание сменилось третьим, затем четвертым… восьмым… Но вариантов снова не было – кровать и блаженный сон были впереди, и их нужно было заслужить.
Ну что скажешь? Это было реально трудно. Но мы справились. Именно в тот момент я решила, что обязательно напишу колонку про Прованс и расскажу о наших приключениях.
Когда мы пришли сдавать велосипеды, наша дама из отеля спросила, как мы покатались.
- О, прекрасно! Спасибо, что сориентировали нас! Вы знаете, мы проехали 75 километров, были в Сен-Мари-де-ля-Мер…, - начал муж.
- О, боже, - ответила дама. – Я же не это имела в виду! Я говорила о том, что можно было просто доехать до озера и вернуться!
Арль
На следующий день мы снова сели в машину и покатили в Арль. В городе сохранилось многое от древних римлян, в том числе большая арена. Но в первую очередь у туристов Арль ассоциируется с Ван Гогом. Кафе на площади Форума, где художник часто бывал, теперь называется «Ван Гог», и относительно недавно в нем был воссоздан исторический интерьер. Днем все кафе на этой площади предлагают гостям паэлью – она готовится прямо на улице в гигантском чане, и можно наблюдать за действиями повара в ожидании своей порции.
Буйабесс
Погуляв по городу, мы снова отправились в Сен-Мари-де-ля-Мер. На этот раз за буйабессом, потому что проезжая накануне по центру города мы поняли, что сильно промахнулись с кафе. Нужно было закрыть этот промах.
Тут стоит сделать отступление и рассказать о «средиземноморском супе». Мы пробовали этот суп в самых разных кафе в разных городах. Основа его – густой бульон кирпичного цвета. Иногда в нем плавали куски рыбы. Где-то больше, где-то меньше, где-то рыбы не было вообще. К супу обязательно подавался тертый сыр и гренки. Никогда бы не подумала, что рыбный суп можно есть с сыром, но оказалось, что это потрясающее сочетание.
Буйабесс в Сен-Мари-де-ля-Мер оказался огромным блюдом с несколькими видами рыбы и морских гадов на гриле и котелком того самого уже знакомого нам бульона. Жалели мы только об одном – что заказали еще и рыбное ассорти на гриле отдельно. Съесть эти порции было трудно даже таким любителям хорошо поесть, как мы.
В свой отель мы возвращались той же дорогой, по которой накануне ехали на велосипедах. Так же, как и в Бо-де-Прованс, мы не могли понять, как у нас это получилось. Даже на машине мы ехали ооочень долго.
Марсель
Последней большой остановкой в нашем путешествии стал городок Экс-ан-Прованс, и по пути туда мы заехали в Марсель.
К слову, «Граф Монте-Кристо» - это книга, которую я перечитываю регулярно, поэтому в первую очередь город у меня ассоциировался с ее сюжетом. Во-первых, оказалось забавно, что главная улица Марселя – Каннебьер – названа в честь конопли. Разумеется, дело не во вредных привычках марсельцев, а в том что из конопли вили морские канаты, а улица вела прямиком в Старый порт.
Во-вторых, оказалось, что Каталаны, где жила Мерседес, это сейчас центр города, и до замка Иф – рукой подать. Только вот отстоять длинную очередь на кораблик и сплавать к замку мы не решились. Просто побродили по Старому порту, где рыбаки продавали свежий улов. Мой любимый тунец они нарезали тонкими поперечными кусками. Судя по размеру этой рыбины, поймать ее – большая удача, так как даже одна штука обеспечивает хорошую дневную выручку.
Несмотря на начало мая, в городе уже было изнуряющее пекло, но, как известно, мы не ищем легких путей, поэтому отправились пешком в гору – на смотровую площадку к церкви Нотр-Дам-де-ля-Гард. От нее открывался сумасшедший вид на Старый порт, Фриульские острова и замок Иф.
Нагулявшись по городу, мы снова едва не опоздали на обед. Все, что нам смогли предложить в одном из ресторанчиков Старого порта – рыбу на гриле и салат, так как кухня была уже закрыта. Зато сумма, которую мы увидели в счете, казалась ничтожно малой в сравнении с тем, как вкусно все было.
Кстати, в Марселе нужно очень тщательно следить за сумками. Нас предупреждали, что там много уличных воришек. В целом, впечатления остались смутные – жаркий, не очень чистый, но очень шумный город с множеством самого разного сброда на улицах.
Экс-ан-Прованс
А вот родина Сезанна осталась в памяти как город магазинов. На его узких улочках в пешеходном историческом центре можно было найти самые разные марки одежды и обуви, кроме люксовых.
На бульваре Мирабо можно было бесконечно пить кофе и есть мороженое, а черешня с каждым днем становилась слаще и дешевле.
Впрочем, в музей Сезанна мы тоже съездили. Этот дом-мастерская был построен по заказу художника. Практически весь второй этаж занимает большая комната с продуманным естественным освещением, а в одной из стен сделан узкий вертикальный проем – специально чтобы вытаскивать наружу огромные полотна.
В последний день нашего отдыха за соседним столиком кафе во время ланча оказалась пожилая пара. Одеты они были просто, ели «блюдо дня» (которое обычно дешевле), пили вино. То есть были самыми обычными французами. Статистика уверенно говорит о том, что мы с мужем вызываем чрезвычайный интерес у всех европейских пенсионеров. Это был далеко не первый случай за все наши путешествия, когда старички заводили с нами беседу.
В этой паре заводилой была жена (впрочем, по нашей статистике, именно так всегда и бывает). Она спросила нас про Путина, мы обсудили ситуацию на Украине (по состоянию на май), упомянула, как любит Толстого и Достоевского, похвалилась родственными связями с белоэмигрантами... Ее муж изредка вставлял реплики, в основном давая говорить супруге.
Мы описали им, как прошло наше путешествие, а женщина в ответ рассказала, что они с мужем живут в Марселе и приехали в Экс-ан-Прованс на выходные: «У нас сейчас наконец-то есть время путешествовать, поэтому мы часто садимся в машину и едем. В пути мы находим новые впечатления и новых себя».
Это ли не мудрость?