Выставляют свои новинки 18 компаний, большая часть из них принадлежит группе Richemont (Cartier, Vachern Constantin, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Soehne, IWC и другие).
SIHH – одно из главных событий мировой индустрии часов. Конечно, в марте в той же Швейцарии будет выставка Baselworld – гораздо более масштабная и открытая для посетителей – и о тенденциях в этом году можно будет говорить наверняка, но уже после SIHH можно обозначить основные тренды, и как показывает опыт (а это уже 22-й салон в Женеве), то, что показывают на SIHH, во многом совпадает с тем, что можно будет увидеть в Базеле.
Сам SIHH формально устраивается Фондом Высокого Часового Искусства (FHH). Раньше компании, представленные здесь, были в том же Базеле, но Richemont не устраивала диспозиция и главенство в Базеле брендов Swatch Group и компаний Rolex и Patek Philippe. Так было решено устроить альтернативный салон в Женеве – закрытый, более камерный и, простите за слово, «гламурный». Но по-другому и не скажешь: необычный дизайн каждого стенда, шампанское, модели в украшениях с бриллиантами, разглядывающие витрины звезды мировой величины (многие из них сотрудничают с марками – становятся их посланниками или друзьями).
Небольшие компании, которые в профессиональной среде мы называем «независимыми», быстро поняли, что раз вся их целевая аудитория приезжает на SIHH в Женеву, надо тоже быть там: устраивать просмотры новинок в отелях и собственных бутиках. Компании покрупнее тоже пользуются ситуацией: некоторые представляют новые часы, а другие устраивают тематические выставки, чтобы просто напомнить о своем существовании и подогреть к себе интерес перед Базелем. Так, в этом году в Cité du Temps, предусмотрительно купленным несколько лет назад основателем Swatch Group Николасом Хайеком-старшим, было две выставки: «Breguet – 200 лет часам «Королева Неаполя» и Blancpain – X Fathoms.
К тому же, уже третий год в Женеве практически параллельно с SIHH проходит еще одна часовая выставка – Geneva Time Exhibition, в которой участвуют различные часовые компании.
В общем, если обойти SIHH и окрестности, можно увидеть очевидные тенденции современного часового рынка.
Мужское дело
В последнее время многие компании решили, что их главный клиент – мужчина, поклонник механических часов. Это вообще тенденция последних лет, посткризисного времени. Так, в последние годы переориентировалась компания Hermes: если раньше 94% ее продукции были кварцевые (в основном женские) часы, то сейчас соотношение кварца и механики – 75 к 25, а в ближайшие годы планируется перейти к соотношению 50 на 50.
Новинки Hermes мы увидим в Базеле, а пока можем оценить SIHH: здесь тоже было заметно, что женские модели – только некое приятное дополнение к основному массиву мужских новинок. Среди мужских моделей в большом количестве присутствуют турбийоны и репетиры. Равенство среди полов в ультра-сложных часах обозначил только Van Cleef & Arpels в Poetic Wish с автоматонами и пятиминутным репетиром – мужская модель Midnight Poetic Wish и женская Lady Arpels Poetic Wish.
Made for China
Китай – главный рынок для всех без исключения часовых компаний. В этом году на SIHH было много драконов (в честь наступившего по китайскому календарю года). Специальные коллекции создали Piaget и Cartier, Richard Mille представил лимитированную серию RM 057 Dragon Jackie Chan (посвятив ее сразу и дракону, и давнему другу марки), а Parmigiani – настольные часы в виде Императорского дракона, гонящегося за жемчужиной мудрости. Часы Rotonde de Cartier с коалой на циферблате тоже ориентированы на Восток.
Материалы: розовое золото и титан
Розовое золото – тоже «привет» китайскому рынку. Ведь именно этот цвет драгоценного металла китайцы предпочитают желтому и белому. Титан прочно занимает позиции, все споры о том, что он слишком легкий, можно считать закрытыми. Из титана создают не только корпус или браслет – так, Jaeger-LeCoultre представил Duomètre à Sphérotourbillon с кареткой турбийона из титана.
Кстати, вопрос о том, что владелец должен чувствовать приятную тяжесть часов на запястье, находит отрицательный ответ не только в титановом выражении. Франсуа-Поль Журн еще в конце прошлого года представил первую модель своей спортивной линии из алюминия. В январе в своем бутике-ателье он презентовал еще две алюминиевые новинки, весящие 53–55 грамм! Это полностью алюминиевые часы – и «полностью», значит, не только корпус или браслет, но и механизм с платиной и мостами.
Прозрачность
В этом году много было часов со скелетонизированными механизмами или «openworked». Так, Piaget представил ултратонкий скелетон (высота корпуса 5,34 мм; высота механизма 2,4 мм), а Audemars Piguet приоткрыл механизм своего знаменитого Royal Oak в лимитированной серии Openworked Extra-Thin Royal Oak 40th Anniversary.
Roger Dubuis представил скелетонизированный Excalibur – массивный корпус и черный цвет делают эти часы очень брутальными, даже в версии с бриллиантовым ободком. Cartier представил карманные скелетонизированные часы с калибром 9436 MC внутри и наручный скелетон Santos Dumont.
Авиаторские часы
Pilot’s Watch – главная тема IWC в этом году. У компании из Шаффхаузена давняя связь с миром авиации (с 1930-х годов IWC выпускает профессиональные часы для летчиков), поэтому тема проработана великолепно. Так, Big Pilot’s Watch TOP GUN Miramar оснащены самым большим автоматическим калибром из производимых IWC, дизайн модели напоминает дизайн бортовых часов в самолетах 1930–40-х годов. Pilot’s Watch Worldtimer оснащен очень удобной в использовании индикацией мирового времени. Наиболее классические часы в коллекции – Pilot’s Watch Mark XVII. Как сказал мне креативный директор марки Кристиан Кнооп: «Эти часы нельзя назвать чисто мужскими, на женщинах они смотрятся очень сексуально».
Авиаторскую тему поддержал Zenith, занимающий на время SIHH пентхаус в отеле Kempinski. Из анонсов Базеля уже понятно, что эту тему собираются поддержать не только известные своими pilot’s watches Breitling или Bell & Ross, но и многие другие марки.
Новые декорации
Декоративные техники продолжают совершенствоваться. Кто-то подтверждает высочайший уровень мастерства в традиционном для украшения циферблатов эмальерном искусстве и гильоше. Так, Vacheron Constantin представил лимитированную серию, вдохновленную картинами Маурица Корнелиса Эшера. Это три модели – «Голуби», «Рыбы» и «Ракушки» с подобными мозаике повторяющимися элементами на циферблате. И их, пожалуй, можно назвать лучшими арт-часами выставки и одними из лучших часов SIHH вообще. Эстетическое совершенство сочетается с прекрасным внутренним содержанием – калибр 2 460 с автоподзаводом.
Cartier продолжает осваивать новые техники. Так, в этом году в линии Cartier d’Art, в которой мы уже видели модели с циферблатами, выложенными мозаикой из камней и маркетри из ценных пород дерева, появились часы с циферблатом... из соломки. Создание его – процесс очень сложный: сначала надо отобрать прочную и блестящую соломку, вертикально разрезать ее и сделать плоские пластины, из нескольких слоев вырезать элементы маркетри и собрать их как пазл. Я бы лично надела эти часы только ради того, чтобы дождавшись удобного случая, сказать кому-нибудь: «А у меня часы из соломы».
Прозрачный намек
Эти часы тоже из тех, что могут стать поводом для вопросов и дискуссий. Richard Mille представил модель RM056 в корпусе из сапфира. Он создан из блоков сапфирового стекла (такого же, каким принято покрывать циферблат), только более толстого – ободок и задняя сторона корпуса имеют толщину 2,5 мм, в то время как защищающая циферблат часть – 0,4 мм.
На нетрадиционный материал – шпинель – обратили внимание и мастера Girard-Perregaux. Laureato Tourbillon с фирменными тремя мостами стал выглядеть совсем иначе, когда эти самые мосты выполнили не в золоте, а в шпинели.
Юбилейные
В прошлом году мы отмечали 80-летие Reverso от Jaeger-LeCoultre. Как обладатель этой модели, чувствовала свою сопричастность к празднику. В этом году 110 лет исполняется Tank Anglaise от Cartier и 40 лет Royal Oak от Audemars Piguet. Обе модели – культовые. Неудивительно, что им посвящены целые коллекции в 2012-м. Отличный повод вспомнить о них и пополнить свою коллекцию или приобрести первые Tank и Royal Oak.
Меняться, не из меняя себе
Некоторым маркам очень идет осторожность и умение держаться на расстоянии от общих веяний. На SIHH это, прежде всего, A. Lange & Soehne, движущийся очень осторожно, но в абсолютно правильном направлении. При этом – своем уникальном. Так, в этом году марка представила свой знаменитый Datograph в увеличенном до 41 мм корпусе. Пропорционально корпусу было увеличено фирменное окно даты на циферблате (на 4%). Ну и немцы не были бы немцами, если бы изменили только «декоративную» часть: запас хода хронографа Datograph Up/Down тоже увеличился – до 60 часов, что на 24 часа больше по сравнению с предшествующей моделью.
Аккуратничает и Greubel Forsey: главными действующими лицами в этих часах остаются запатентованные Роером Гребелем и Стивеном Форси турбийоны. Правда, в этом году Робер и Стивен решили продемонстрировать новое для марки усложнение – GMT. В этих часах 24-секундный турбийон сочетается с индикацией мирового времени, соединенной с миниатюрным глобусом, и малым циферблатом со второй временной зоной.
Panerai, с их узнаваемым корпусом, экспериментировать остается не с формами, а с материалами. В прошлом году марка представила часы с корпусом из бронзы, а в этом удивила моделью Luminor 1950 3 Days GMT Automatic по кличке «Tuttonero», целиком выполненной из керамики.
Во имя розы
Роза – королева ювелирных часов. В этом году часы haute joaillerie в виде этого цветка создал Jaeger-LeCoultre, а Piaget и Montblanc посвятили ему целые коллекции (в коллекциях – часы, ювелирные украшения и, в случае Montblanc, еще и приборы для письма). Причем, обе коллекции посвящены не какой-то абстрактной розе, а конкретному сорту. Так, Piaget отметил юбилей розы «Ив Пьяже», названной в честь потомка одного из основателей Piaget, долгое время возглавлявшего компанию, а Montblanc чествовал розу «Princess Grace de Monaco», выведенную ко дню свадьбы Грейс Келли и князя Монако Ренье II. Кстати, коллекцию украшений часов и письменных инструментов помогал их сын Альбер II. Именно он предоставил редкие архивные фотопортреты и участвовал в разработке концепции: главный мотив всей коллекции – лепесток розовой розы.