Малиновый звон до России докатился из Бельгии. Но прежде чем рассказать об этом, Управление по туризму Фландрии и Брюсселя привезло нас в Брюссель, знакомство с которым началось с увесистого телячьего стейка, приготовленного по старинному рецепту, в ресторане Belga Queen. Стейк высотой 4 см сводит с ума, конечно, не размерами. Толстая, местами до хруста, корочка скрывает внутри практически не тронутое огнем мясо. Но, оставаясь сочным и мягким, филе доведено до средней прожарки. Проверить мои слова можно, даже если приехать в Брюссель и через несколько месяцев или лет. Ресторан Belga Queen считается концептуальным, то есть, в отличие от гастрономических ресторанов, здесь подход к меню не меняется годами.
В ожидании очередного блюда взгляд гуляет по сторонам и находит привычные элементы, характеризующие скорее старинный отель. Координатор русского рынка Управления по туризму Педро Ваге (Pedro Waeghe) подтверждает мои догадки и делится историей этого здания. Оказывается, мы ужинали действительно в холле старинного отеля. Наверху некогда располагались номера, а сейчас там живут обычные горожане. После разорения отель перешел в собственность банка, который просуществовал в этом здании более 100 лет и в 2002 году продал его ресторану. От банка, кстати, в подвале остался сейф с массивной стальной дверью, ведущей в хранилище и к банковским ячейкам. Ресторан сохранил эти реликвии и сотворил из этого места элитный сигарный клуб.
Я же открыл для себя еще один плюс этого ресторана – он находился в трех минутах ходьбы от нашего отеля Dominican. А после плотного ужина, согласитесь, это немаловажный факт.
Отель Dominican встречает своих постояльцев горящими свечами на входе и грегорианскими песнопениями в номере. Удивляет дверь в ванную комнату – напоминает ворота в средневековом замке. В самой ванной все выполнено из черного камня, который встречаешь и в комнате. На привычных местах вместо тумбочек стоят две каменные глыбы. Но в интерьере из кожи, темно-коричневого дерева и бронзы каменные тумбы почти не выделяются.
Все вопросы к интерьеру отпадают, когда узнаешь, что отель построен на месте древнего аббатства. Дизайнеры постарались сохранить этот дух, а в холле и в ресторане – даже часть самого аббатства. Это хорошо заметно с утра, когда спускаешься в ресторан на завтрак. Большой же камин с живым огнем обеспечивает теплую и уютную атмосферу вне зависимости от того, какая за окном погода.
До главной площади Брюсселя от отеля Dominican семь минут пешком. Если же возвращаться с пивного фестиваля, то чуть дольше. Но прежде чем влиться в этот шумный праздник, мы съездили на одну из редких пивоварен Бельгии.
Когда-то в Бельгии насчитывалось 3300 пивоварен, то есть, по сути, практически в каждой деревне. До наших времен дожили 140 таких предприятий. Из них только 10 варят сорт ламбик. Пивоварня Timmermans к ним как раз и относится.
Эта пивоварня, основанная в 1702 году, располагается в нескольких километрах от центра Брюсселя. В те времена пивоварня принадлежала Якобсу Вальравену и называлась «Пивная крота». В начале ХХ века Поль Ван Густем, зять Франца Тиммерманса в пятом поколении, решил изменить название пивной компании на The Timmermans Brewery. С момента открытия пивоварни и по сегодняшний день под одноименным брендом продаются только ламбики, являющиеся гордостью Бельгии.
История сорта ламбик началась 400 лет назад, и с тех пор рецепт его производства почти не изменился. Первый письменный рецепт производства этого сорта датируется 1516 годом.
Производство этого сорта считается самым сложным. В отличие от всех других сортов в мире, здесь не используют дрожжи от лагера или эля, а применяют метод естественного брожения – когда сусло оставляется открытым на свежем воздухе ночью для инокуляции природными дрожжами, которые можно найти только в этих местах.
Для созревания ламбику требуется несколько лет, за которые деревянные бочки покрываются пылью и паутиной. Закупорка происходит обычно с середины октября по май, что позволяет пиву активно бродить летом. На стенках этих бочек и в воздухе содержатся микроорганизмы, которые и осуществляют процесс брожения. Главное брожение длится неделю, а дображивание или выдержка – в течение трех лет. Молодой ламбик выдерживают менее года, старый ламбик – двух-трехлетней выдержки.
У ламбика репутация деревенского, патриархального напитка с ароматом молодой браги или сидра. Ранее для производства этого фруктового сорта пива использовали только вишню и малину. Пивовары до сих пор хранят свои секреты – вроде высушивания вишни прямо на дереве, под солнцем, отчего все фруктовые ароматы значительно усиливаются. Для получения фруктового пива обычно используют свежие или быстрозамороженные плоды, или фруктовые соки. Плоды придают готовому пиву свой цвет, вкус и аромат. Поэтому для приготовления такого напитка чаще используется светлый солод и хмель, который должен отлежаться не менее трех лет после сбора для снижения своей горечи.
Весь этот рассказ сопровождался практической частью – дегустацией изрядного количества ламбиков. Поэтому к главному событию этих дней – пивному фестивалю в Брюсселе – нас подготовили не только теоретически и практически, но и духовно. А родственные души здесь находятся сразу. Например, мне посчастливилось познакомиться с французами, бразильцами и бельгийцами, которые стали друзьями всего пару часов назад. О России они знают немного: «очень холодно» и «гонщик «Формулы-1» Петров». Последнее меня, правда, поразило и порадовало одновременно. Прогресс нашего имиджа за рубежом, как говорится, налицо.
На фестивале я слышал также китайский, русский («Папа, ну давай сюда на минутку зайдем и попробуем», – уговаривал великовозрастный отпрыск) и другие, уже не опознанные мною языки.
А попробовать здесь было что. В этой маленькой стране то ли 500, то ли 600 разных марок пива – все никак не удается сосчитать точнее. Некоторым из них по 400–500 лет. Бельгия хранит историю европейского церковного пивоварения. Во многих аббатствах до сих пор продолжают варить пиво.
На фестивале можно было оценить вкус траппистского сорта, который варят только в семи траппистских монастырях (шести в Бельгии и одном в Нидерландах). Этот сорт отличается изысканным вкусом и крепостью. Легкий дрожжевой осадок на дне бутылки богат витамином В. Открывать бутылку и разливать напиток следует очень осторожно, чтобы не взболтать витаминизированный осадок, который знающие люди допивают потом, на десерт.
Наливая аббатский эль, обязательно рассказывают какую-нибудь монастырскую предысторию. Правда, производится этот сорт сейчас без участия монахов, по лицензии.
Белое пиво (Witbier) на свет бледно-золотистое, на вкус кислое и сильногазированное. Фламандский коричневый эль по своей кислоте похож на белое пиво, а своим молочным характером напоминает ламбики.
Еще мне предлагали попробовать бельгийский коричневый эль, янтарный эль, бельгийский золотистый эль, бельгийский пилс, сезонное пиво и даже особое пиво. Но, как говорится, силы были уже на исходе.
Если на фестиваль, который проходит здесь ежегодно в первые выходные сентября, не попадаете, эти же самые сорта пива наливают в любое время в каждом ресторане города. Правда, чуть дороже, чем на фестивале, и атмосфера уже не та.
Кстати, с середины сентября и вплоть до апреля можно попасть на устричный сезон. Самые большие и вкусные подают в гастрономическом ресторане Quincaillerie. Ресторан появился на месте бывшего магазина скобяных изделий начала ХХ века. И с тех пор в интерьере мало что поменяли.
Несмотря на большие порции брюссельских ресторанов, аппетит здесь нагуливается очень быстро. Время пролетает незаметно за посещением исторической части города, которая раскинута вокруг пятиугольника бульваров, известного под названием Петит Ринг. И в центре него находится Гранд Пляс. Без этой площади трудно представить Брюссель. Здесь возвышаются старинные здания, и среди них знаменитая городская Ратуша с 96-метровой башней. Скульптуры на фасаде воспроизводят сцены из истории города. Знаменита Ратуша еще и тем, что ее центральный вход несколько смещен, так как из-за ошибки архитектора он расположен не на оси башни.
На Гранд Пляс расположилось точно сотканное из тончайших каменных кружев здание, покоящееся на десяти колоннах. Это готическое строение возникло из другого здания, находившегося здесь еще в XIIIвеке и известного под названием «Хлебный дом», а сейчас тут находится городской музей и именуется как «Дом короля», хотя ни один король в нем никогда не жил.
Особое положение приобрел в жизни Брюсселя писающий мальчик (Маннекен Пис), которого бельгийцы называют «старейшим гражданином столицы». Трехлетний бронзовый мальчик настолько популярен, что семь месяцев назад его украли. Но потом все-таки вернули на прежнее место. С писающей девочкой и писающей собакой, кстати, так не поступали.
Западная часть Брюсселя привлекательна церковью Нотр-Дам-де-Лакен и мегапопулярным Атомиумом – увеличенной в 165 млрд раз моделью молекулы железа, построенной специально к Всемирной выставке 1958 года. Там же, вокруг Атомиума, находится парк «Мини-Европа», где в миниатюре можно рассмотреть все наиболее значимые достопримечательности и культурные объекты Старого Света.
На одной из таких достопримечательностей мы добрались из Брюсселя до Мехелена – по железной дороге, построенной еще в 1835 году. В те времена она была не только первой железной дорогой Бельгии, но и первой железной дорогой континентальной Европы.
Самое же большое потрясение в Мехелене я испытал, проходя мимо обычной на первый взгляд католической церкви. «Сергей, куда вы? Вам сюда», – сказал Педро, указывая на церковь. Только зайдя внутрь, я понял, что меня просят не о том, о чем я подумал. Сегодня в здании уже бывшей церкви располагается отель Martins' Patershof.
Сразу нужно оговориться, что, перед тем как продать церковь, монахи провели все соответствующие процедуры. «И уже более 12 лет это место не считается храмом, и ни о каком богохульстве, конечно, речи быть не может. Теперь это лишь уникальный отель», – подчеркнули представители гостиницы, которая открыла свои двери два года назад.
На пяти этажах разместилось 56 номеров, до которых можно добраться на вполне современном лифте. Из-за особенностей строения самой церкви в отеле невозможно найти ни два одинаковых номера, ни две одинаковые ванные комнаты.
Внутри сохранены все оригинальные витражи, куполовидные интерьеры и другая архитектура церкви. Дизайнеры же лишь подчеркнули этот готический стиль. Например, у изголовья каждой кровати они имитировали трубы органа.
Остановившись в этом отеле, уноситесь на два века назад. Особенно когда отдыхаете в ванной среди колонн XIXвека. Или просыпаетесь рано утром от разноцветных солнечных лучей, пробивающихся через толстые стекла старинных витражей. При этом номера оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями. В каждой комнате есть кондиционер, беспроводной доступ в Интернет, жидкокристаллический телевизор, мини-бар.
«Может, отель Patershof и поражает особенностью своего интерьера, но у нас обслуживание лучше», – с нескрываемой завистью сказал гид Питер Ван Норденен (Pieter Van Noordennen) из пивоварни Het Anker, где продолжилась наша пивная история. Питер, конечно, имел в виду не пивоварню, а отель при ней на 22 номера. «Зато наши постояльцы никогда не умрут от жажды», – с улыбкой начал свою экскурсию Питер.
Первые документы, находящиеся в архивах города, указывают, что пивоварня Het Anker в 1369 году уже работала. Однако, как утверждает гид, она существовала и до этого. В начале XVвека пивоварня расширилась за счет здания больницы, стоящей неподалеку. В 1873 году пивоварню выкупила семья Ван Бреедам, занимавшаяся ранее перегонкой джина и мельничным делом, и модернизировала её до одной из лучших в Бельгии. В конце 1990-х Чарльз Леклеф, представитель пятого поколения семьи Ван Бреедам, решил вложить деньги в реставрацию и восстановление старых построек. Сегодня пивоварня гордится своими известными марками, такими как Gouden Carolus, Mechelschen Bruynen, Blusser, Cuvee Van De Keiser.
За дегустацией продукции Анкеров выяснилось, что и фигура самого гида весьма интересна. Ему всегда есть что рассказать посетителям или даже удивить их, подумал про себя я. Оказалось, что этот почтенный пенсионер долгое время работал на американские спецслужбы. Под его руководством проходили подготовки визитов разных президентов США, в том числе Ричарда Никсона. Питер рассказал лишь про несколько миссий в Африке и Азии, в том числе в Афганистане, Казахстане, Узбекистане. «В Москве я не готовил миссий, поскольку там и так сильная дипслужба», – сказал он, узнав, откуда я.
Расставаться с этим человеком не хотелось – он умел увлечь. Но впереди ждали здания времен герцогов Бургундских, собор Святого Ромбаута, Мехеленский музей игрушек и, конечно же, карильон (инструмент для игры на колоколах). С XVIIвека город известен как европейский центр колокольного литья и колокольной музыки. Мехелен еще называют некоронованной столицей карильонной музыки. Раз в три года здесь проходит фестиваль колокольного искусства и существует единственная в стране Королевская школа звонарей.
По рецепту мехеленских звонарей были отлиты колокола для Петропавловской крепости, а Петр I лично слушал карильон в соборе Святого Ромбаута. Именно отсюда пришел в Россию малиновый звон. Ведь по-французски этот город звучит как «Малин».
Подняться на вершину собора может любой желающий. Правда, лифтов здесь нет, а карабкаться придется по вековой винтовой лестнице на высоту 32-этажного дома (97 метров). Но если осилить все 564 ступеньки, то вам откроется потрясающий вид не только на сам городок. Отсюда виден и Антверпен, и Атомиум в Брюсселе.
А вот в старинное здание городского совета можно попасть только в сопровождении гида. И не просто гида, а дипломированного. Нам повезло. Ирина Донченко была как раз таким специалистом. «Первый диплом мне вручали именно в этих стенах», – с теплой ностальгией сказала Ирина.
Но стоит быть очень внимательным, выбирая время для поездки в Мехелен. По понедельникам ни один музей в городе не работает. В остальные дни они открываются в 10 утра и закрываются в 17 часов. Церкви работают для туристов с 13 до 17 часов. А магазины, в том числе и сувенирные лавки, закрываются ровно в 18:00.
Самым популярным сувениром Мехелена считается фигурка «Оп Синьорке». Раньше метровая тряпичная кукла служила собирательным образом всех людских грехов. Выражая всеобщее презрение, горожане подбрасывали ее перед окнами и воротами дома, чей владелец был замечен в разного рода постыдных делах и грехах. А спустя века в разных увеселительных заведениях города можно встретить копию этой куклы. Видимо, для устрашения и назидания сбившихся с праведного пути бельгийцев.
Меня тоже напугали, но чуть позже и не бельгийцы, а свои. Наш гид Ирина Донченко со свойственной ей добротой и нежностью в голосе сообщила, что утром мы отправляемся на велосипедах до прекрасного города Лёвен. Марш-бросок на 30 км в планы моего уже расслабленного от хмеля организма не входил.
Шоковая информация дошла мгновенно до мозга, и он выдал наводящие вопросы: где мы возьмем велосипеды, что это за велосипеды и в каком они состоянии, как мы повезем на них свои чемоданы и на каком отрезке пути можно честно сдаться или для этого нужно свалиться в бездыханном состоянии?
У Ирины Донченко не шелохнулся ни один мускул на лице. Видимо, она слышала вопросы посерьезнее и с более угрожающей интонацией. «Вы будете путешествовать налегке. Все ваши вещи доедут сами до гостиницы в Лёвене и будут вас там уже ждать, когда мы прибудем на место. Велосипеды в отличном состоянии стоят у отеля», – ответила она. Легкая и быстрая процедура аренды велосипедов и перевозки багажа оказалась здесь обычной практикой для велотуров.
Уже по пути в Лёвен Ирина ответила мне и на другой вопрос. Правда, в свойственной гидам манере. Она рассказала историю двух женщин, которые когда-то учились вместе еще в Советском Союзе, а теперь одна живет в Прибалтике, а другая – в Новосибирске. Спустя десятки лет 50-летние женщины решили не просто встретиться, а отдохнуть в Бельгии. Выбрали велотур. «Одна из них призналась мне, что не каталась на велосипеде с детства. И боялась, что подведет подругу и не сможет не то что добраться до следующего города, но в принципе сесть на велосипед», – вспоминает Ирина. Но страхи не оправдались.
То ли за рассказами профессионального гида, то ли действительно это были ничем не обоснованные страхи, мы легко преодолели эти километры. «Здесь не нужно специальной физической подготовки», – прочитала мои мысли Ирина Донченко.
Большинство велотуров, которые организует компания Vostravel, доступны людям любого возраста и даже семьям с детьми, для которых можно арендовать либо детский велосипед, либо сиденье на багажник. Очень популярны здесь велосипеды с третьим колесом на двоих не только для детей, но и для семейных или влюбленных пар.
Выбирая велотур, вы попадаете в совершенно другую атмосферу, поскольку будете находиться вдали от мест массового туризма. Создается впечатление, что асфальтированные узкие дорожки проложили специально для велосипедистов. Но отчасти в некоторых районах это так и есть. Маршруты проходят в основном по плоской местности и вдоль уникальных природных объектов и достопримечательностей.
Город Лёвен встретил нас самой большой пивоварней в мире – заводом Stella Artois. Компания, правда, наладила свое производство и в России. Но вкус этого напитка в Лёвене и в России сильно отличается. Этого не скрывают и сами бельгийцы. Попробовать настоящий Stella Artois можно, например, в ресторанчике при домашней пивоварне Domus.
В Лёвене огромное количество студентов и студенток. Сначала от них рябит в глазах и кажется, что это молодежный слет. По официальным данным, студенты составляют 30% населения всего города. И это при 90 тысячах постоянных жителей.
Хотя, услышав историю про мужское сообщество Verbond der Jaartallen, я решил, что в душе, видимо, и оставшаяся часть горожан остаются молодыми. В возрасте 40 лет значительная часть мужчин Лёвена старается попасть в этот закрытый клуб (не автоматически, а по приглашению). И до 50 лет они вместе участвуют, подчеркну, очень активно, в разных увеселительных мероприятиях. Но надо отдать им должное, члены клуба, как говорится в официальных документах, «работают на благо города и горожан». Например, устанавливают на свои средства памятники, которых в Лёвене и так немало.
Например, в маленьком скверике недалеко от Ауде Маркт примостился памятник некоему ученому с велосипедной шиной на шее и бутылкой пива на груди. А на самой площади навсегда расположился чудак с большой лейкой, может некогда профессор ботаники. Надолго запоминается бронзовая студентка у кольцевой магистрали, провожающая путников печальным взором. Или ученый жук, пронзенный гигантской иглой науки на площади Кардинала Ладозе перед университетской библиотекой. Или большое авто, перевернутое головой вниз и впечатанное в стену дома. А на Гроте Маркт в окружении Ратуши, собора Святого Петра, готических зданий средневековых гильдий сооружен памятник-фонтан вечному студенту по прозвищу Фонске.
Ратушу без преувеличения можно назвать одним из лучших мировых шедевров. Фасад представляет собой множество окошек, башенок, ощетинившихся острых шпилей, он украшен 236 статуями исторических личностей, сыгравших значимую роль в жизни города и наряженных в бургундские одежды.
Впечатляет собор Святого Петра, хранящий полотна фламандских художников XVвека вкупе с надгробиями герцогов Брабантских. Стильна и изысканна бережно восстановленная церковь Святого Михаила иезуитского ордена XVIIвека, и, несомненно, бесподобен ансамбль лёвенского бегинажа.
Пожилой монах из аббатства Abdij Keizersberg, куда я забрел под вечер, стал еще одним ярким впечатлением в этой незабываемой поездке. Размеренно и спокойно отвечая на мои нудные расспросы, он так и не разрешил мне попасть внутрь этих святых стен. И я абсолютно не ожидал, прощаясь с добрым старичком, что в самый последний момент ему удастся зародить какое-то странное чувство в моей душе. На мое стандартное «спасибо, до свидания» монах ответил коротко: «Иди с миром».
Покидать Лёвен совсем не хотелось. Своей уютной обстановкой удерживал и сам отель Martin's Klooster, где мы остановились. Здесь сохранили атмосферу древнего монастыря, в здании которого и располагается теперь гостиница.
Не только Лёвен, но и другие города Бельгии оставляют ощущение чего-то незавершенного, что что-то важное упущено, что-то очень интересное пропущено. И от этого ощущения хочется возвращаться в эти места снова и снова.
Журнал EUROMAG выражает благодарность Управлению по туризму Фландрии и Брюсселяза организацию этой поездки. Особую признательность мы выражаем господину Pedro Waeghe и госпоже Ирине Донченко.