Озерный край Финляндии

Озерный край, занимающий добрую треть Финляндии, объехать за одну неделю задание, заранее обреченное на провал. Проведенных редактором euromag четырех дней здесь оказалось безжалостно мало, но все же хватило, чтобы, описав дугу вокруг озера Сайма, прочувствовать его неспешную жизнь.

Один из самых комфортных способов добраться до финской Карелии из Москвы – ночной поезд Лев Толстой. Из Санкт-Петербурга еще проще и ближе: за полтора часа домчит «Аллегро».

А там рукой подать до Лаппенранты – города, куда устремляются россияне, не найдя ничего похожего в своей такой близкой родине. А именно - хороших и недорогих гостиниц, больших спа и оздоровительных комплексов, развитой инфраструктуры (от аренды лыж и велосипедов до яхт) в сочетании с нетронутой природой.

В одном из таких больших отелей Holiday Club Saimaa можно найти и расслабляющую атмосферу старого курорта, и множество активностей для детей и взрослых. У отеля очень большая территория с теннисными кортами, небольшими виллами для семей, аквапарком, спа-центром и даже ледовой ареной. В прошлом году открылось 18-луночное поле для игры в гольф и парк развлечений Angry Birds Activity Park.

Holiday Club находится на берегу самого крупного озера Финляндии – Сайма. Если разобраться, это даже не совсем озеро – это озерная система, образованная многочисленными связанными водоёмами с тысячами островов. Поэтому очертания озера крайне сложные и запутанные, и по карте не всегда понятно, где проходит его граница.

Отчасти, в этом-то его невероятная красота. Путешествуя вокруг озера, ты все время оказываешься в новом месте, и странно знакомом, но совсем другом.

На выезде из Лаппенранты стоит заехать в ресторан Сяряпиртти Киппурасарви (Säräpirtti Kippurasarvi), где можно попробовать настоящую баранину «сяря». Баранина проводит в печи в деревянном блюде около 4 часов, общее время приготовления вместе с маринадом мяса около суток, и поэтому мясо тает во рту.

Самому рецепту больше тысячи лет, говорят, так готовили мясо еще викинги.

Приходить сюда надо обязательно голодным - заплатив 32 евро, можно просить добавки и не один раз, из напитков в стоимость входит вода и квас. Ломать голову над меню не придется, все по-скандинавски просто – меню состоит из одного блюда.

Следующей точкой на нашем маршруте был Национальный парк Коли. Вход сюда открыт круглый год и днем и ночью.

Увидев в описании парка словосочетание «национальные пейзажи», мы долго допытывались у местных, что это такое. Они загадочно улыбались и говорили: «посмотрите - и поймете». И вправду. Проезжая на машине финскую Карелию, думаешь, что ее природа, в сущности, не отличается от нашей (та же стена леса с проплешинами полей, те же высокие ели и гладкие озера) и только поднимаясь выше, доподлинно видишь отличия.

У финнов особое трепетное отношение к природе. Спроси любого, они скажут, что в Суоми нет ни нефти, ни драгоценных металлов, ни солнечных пляжей, ни гигантских соборов - природа их настоящее богатство.

Нет смысла описывать величие пейзажа, открывающегося с гор заповедника, достаточно сказать, что пара часов, проведенных там, дарит умиротворение и избавляет от стресса.

В свое время на грани нервного срыва врачи отправили сюда Курта Воннегута для поиска душевного равновесия, а символ Финляндии Ян Сибелиус приезжал сюда за вдохновением.

Как и везде в Финляндии, здесь гостеприимно проложены самые разные маршруты для походов от часа до нескольких дней с местами для ночевок. Зимой национальный парк является популярным горнолыжным курортом.

В полутора часах пути от Коли, недалеко от города Хейнявеси, находится знаменитый Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Монахи Старого Валаама бежали сюда во время советско-финской войны, схватив только самое ценное из древней обители на Ладоге (включая подлинник иконы Валаамской Божией Матери, другие святыни и колокола).

Из Санкт-Петербурга на маршрутках и автомобилях сюда стекаются верующие поклониться православным святыням. Но даже закоренелый атеист почувствует здесь атмосферу устоявшейся трудовой жизни на оторванном островке среди финской земли.

Попрощавшись ненадолго с «национальными пейзажами» мы устремились к самой северной средневековой крепости в мире Олавинлинне.

Сам город Савонлинна покоряет своей курортной атмосферой, по берегу озера идут пляжи и уютные кафе. После обязательного посещения крепости стоит отправиться в прогулку по Сайме на пароходе, построенном в начале двадцатого века, который в эру цифровых технологий ходит на паровом двигателе.

Летом сюда устремляются любители музыки - здесь проходит самый главный в стране оперный фестиваль – о билетах нужно позаботиться заранее, лучше за полгода.

А зимой это край лыж, коньков, зимней рыбалки и долгих прогулок на снегоступах. Здесь все еще живет когда-то популярное в Европе катание по льду под парусом – буерный спорт

Совсем недалеко от города находится еще одно удивительное место, названное «национальным пейзажем Финляндии», – природная гряда Пункахарью. Между двумя озерами виляет узкая, длиной в семь километров, полоска земли. Если Коли послужило вдохновением для главного композитора Финляндии, то здесь родились слова ее национального гимна. Место, где национальный поэт Суоми, притом писавший на шведском языке Йохан Людвиг Рунеберг сочинил стихотворение «Наш край» отмечено обелиском.

Как описала это сказочное место жена великого финского поэта: «В мире, наверное, нет ничего подобного Пункахарью. Ни одно перо не сможет описать его великолепие и красоту».

Сейчас это удивительно, но именно русский император Александр I во время визита указал на красоты этих мест и приказал считать эти места заповедными.

Из всего множества вариантов остановки в Пункахарью мы выбрали, пожалуй, одно из самых романтичных - виллу Урхола. Отель Villa Urhola находится на территории спа-отеля Kruunupuisto, кстати, гости виллы могут пользоваться спа-центром этого отеля.

Сама вилла была построена для главного врача санатория Такахарью (в этом здании сейчас находится отель Kruunupuisto), где больше ста лет назад лечились больные туберкулезом. Это небольшой особняк в сдержанном варианте стиля модерн с большими окнами, смотрящими на озеро Сайма. Как-то ненавязчиво, но вполне отчетливо ощущается, что ты не отеле, а в гостях. В просторную столовую, обращенную к озеру, сходишь по широкой светлой лестнице, мимо холла, где на печке табличка говорит о том, что в одном из номеров отеля (в котором жил редактор euromag) ночевала королева Нидерландов Беатрис.

Совершая прогулку по лесам вокруг бывшего санатория и представляя, как на его красных балконах под пушистыми пледами лежали в любое время года пациенты, как-то автоматически начинаешь дышать глубже.

На обратном пути к Лаппенранте мы заехали в Иматру, чтобы посмотреть на спуск воды через плотину Иматранкоски.

На это захватывающее зрелище, происходящее по расписанию (летом в шесть часов вечера, в лютеранское Рождество и в новый год), стекается большое количество туристов. Сброс воды в вечернее и ночное время сопровождается световыми эффектами и музыкой Сибелиуса.

До постройки ГЭС в 1920-е годы, энергии которой тогда хватало на всю Финляндию даже с излишком, здесь был водопад.

Финляндия уже давно привлекает русских. Многие едут сюда учиться, пользуясь прекрасной системой образования, многие ездят отдыхать или за продуктами, некоторые даже покупают «дачи». Сейчас все чаще слышатся угрозы про поездки за моцареллой и йогуртами. Но как не крути, общие исторические и культурные корни и близость нашего соседа дают повод возвращаться сюда снова и снова.