«Игра в античность» стала четвертой историей в ежегодном проекте «Ассоциации» – артистическом альянсе музейщиков из Царского села и известных петербургских дизайнеров одежды.
Шесть петербургских кутюрье – Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Татьяна Котегова, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин и Елена Бадмаева – сами выбрали живые парковые декорации для своих театрализованных дефиле.
В «Ассоциациях» модельеры играют по правилам музейщиков, которые предлагают тему для творчества – в минувшие три года дизайнеры продемонстрировали свои отношения с барокко, стилем модерн и военным костюмом – и предоставляют для кутюрных игрищ Екатерининский парк.
Татьяна Котегова усадила своих моделей в открытые экипажи, запряженные парой лошадей, и отправила в неспешное вальяжное турне по Рамповой аллее Екатерининского парка. Полупрозрачные шелка оттенков ржавчины, капучино и терракоты, струящиеся ультра-женственные длинные платья, следующие линиям тела, развевающиеся на ветру невесомые яркие травянисто-зеленые и небесно-голубые платки – в своей коллекции «Игра воображения» дизайнер перебросила мостик между античностью и современной модой.
«Античность не противоречит современным модным тенденциям», – уверена Котегова. – «Классический стиль очень близок нашему модному дому, и работали над коллекцией мы с огромным удовольствием».
За музыкальное сопровождение этой истории отвечал художник Кирилл Миллер, ловко управлявшийся со старинной красной шарманкой.
«О, спорт, ты – мир!» – таков лейтмотив коллекции Лилии Киселенко, пронизанной олимпийским духом. Лаконичные силуэты черных и черно-белых шелковых атласных платьев, строгие, аскетичные одежды, манекенщицы атлетического сложения, выполнявшие упражнения с лентами, мячами и арбалетами на верхней площадке Камероновой галереи – зрелище получилось величественным. Коллекция Лилии Киселенко стала настоящим гимном красоте человеческого тела.
Музой Стаса Лопаткина, вдохновившей его на создание коллекции «Insomnia» (Бессонница), не иначе, стала нимфа. На газонах парка танцевали дриады и наяды в массивных ожерельях и развевающихся платьях нежных сливочных оттенков с цветочными принтами. Замысловатые пышные прически танцовщиц отсылали к картинам Густава Климта. Для создания одного из платьев – золотистой чешуйчатой туники – модельер использовал уникальную японскую ткань на основе бумаги.
В помощь дизайнерам был снаряжен театральный режиссер Виктор Крамер, задачей которого было содействие в выборе жанра модных спектаклей и их постановка. К предложению Ольги Таратыновой, директора государственного музея-заповедника «Царское Село», поработать с модельерами режиссер поначалу отнесся скептически, посчитав, что дизайнерам будет трудно отказаться от традиционного взгляда на подачу своих коллекций.
«Эта игра мне поначалу показалась сомнительной», – признался Крамер. – «У меня в свое время сложилось мнение о дизайнерах одежды как о крайне консервативных людях в том, что касается процесса организации дефиле – должен присутствовать набор девушек определенных пропорций, они должны двигаться определенным образом... все эти ограничения связывают вам руки. Но, как оказалось, я ошибался. Дизайнеры оказались очень даже готовы к авантюрам, на которые я их провоцировал».
В результате каждый показ превратился в волшебный сплав, где костюмы, музыка, пластика, природа и архитектура стали полноправными и равноценными составляющими.
Для показа коллекции Татьяны Парфеновой «Русский ампир» на лугу соорудили импровизированные театральные подмостки. Юные актрисы театра-студии Григория Козлова разыграли на ней сценки из автобиографических «Записок» Надежды Дуровой, первой в российской истории женщины-офицера, героини военной кампании 1812 года, отстоявшей право носить военный мундир.
Нежные сарафаны из хлопка, летящие шифоновые туники с рукавами-фонариками, меховые накидки, фирменная парфеновская вышивка гладью – богатство стиля ампир предстало во всем своем блеске. Прозрачные туники украшали лебеди, русалки, пчелы и стрекозы, но эти царевны-лебеди лишь на первый взгляд кажутся романтичными мечтательницами. Настанет час, и красавицы топнут ножками – и вот тут-то джинн и вылетит из бутылки. Окажется, что под длинными сарафанами скрываются милитаристские сапоги. Конечно, без каблука. И уж точно без молнии. Девушки готовы к бою!
Янис Чамалиди работал над своей коллекцией в философском расположении духа. «Птица в клетке» родилась из духовных поисков, размышлений о смысле жизни, тех пределах, которые устанавливает для человека его телесность. Птица в клетке у Чамалиди – это человеческая душа, порывы которой не могут воплотиться в реальности.
Голову каждой модели украшает замысловатое сооружение из прозрачной, но четко читающейся сетки, сплетенной из тончайших металлических нитей – несмотря на кажущуюся призрачность, клетка имеет конкретные очертания. Можем ли позволить себе игнорировать ее, или пытаться освободиться? Дизайнер предлагает оптимистичный финал – показ закрывает невеста, вырвавшаяся из клетки. Ее дыхание ничем не стеснено.
Янис Чамалиди славится своими драпировками. Это дизайнер наделяет платья способностью обострять чувственное восприятие тех, кто их носит, и в этом смысле он, конечно, волшебник. В «Птице в клетке» драпировки несут в себе нотку мистицизма, усиленную песнопениями грузинских монахинь, под которые развивалось действо под сводами Камероновой галереи. Жемчужина коллекции – платье цвета штормового моря, очертания которого напоминают застывшую морскую волну. Облегающий лиф подчеркивает безудержность каскада пышной юбки, словно сплетенной из бурных шифоновых волн.
Следующего показа, который состоится через год, в Петербурге ждут уже сейчас. Ждут с таким же нетерпением, как дети, которые торопят приход Нового года – праздника, который любят не меньше, чем день рождения.
