Оригинальность подарка подкупает. Ведь только такой железобетонный повод может заставить отбросить все дела, озаботиться визами, билетом, отелем и мчаться сломя голову на пороге зимы в город, который не обещает в это время ни тепла, ни солнца, ни распродаж.
Для короткого забега по Вене лучше выбирать самый ранний семичасовой рейс Austrian. Может быть, и не выспитесь толком, зато можно сэкономить несколько драгоценных часов для похода по городу.
Временной дефицит определят и выбор гостиницы. TripAdvisor увлекает возможностью поселиться в концептуальной гостинице, открытой в бывших фабричных корпусах, где гарантируются демократичные цены и веселые соседи, но знакомство с рабочими окраинами лучше отложить на следующий раз. Коли приехали в Вену ради оперы, значит, и селиться надо рядом с ней. Вокруг большое количество отелей на любой вкус и кошелек. Например, исторически примечательные Bristol, Imperial и, конечно же, патриархальный Sacher, в SPA-центре которого вас обещают буквально искупать в шоколаде. Но если платить несколько сотен евро за истинный венский шарм и комфорт не с руки, то можно выбрать что-то поскромнее и ограничиться завтраком в ресторане отеля Sacher. Хотя бы для того, чтобы попробовать одноименный знаменитый венский торт. Впрочем, и он, упакованный для удобства туристов в деревянную коробку, доступен в любой местной кондитерской.
Метеосайты в ноябре равняют Москву и Вену, обещая и здесь, и там примерно +7°+10°С, хмурое небо и дождь. Но Москва провожает снежной крупой, а Вена встречает солнечным утром, зелеными деревьями и прямо-таки испанской синевой неба.
В такую погоду тянет отбросить амбициозные планы знакомства с городом и приземлиться в одном из многочисленных венских кафе, которые, несмотря на позднюю осень, не спешат закрывать летние веранды. Попросить бокал рислинга и… Но рислинг ведь тоже можно прихватить с собой, а до одного из лучших музеев мира – Венского художественного исторического, с его уникальными коллекциями Брейгеля, Дюрера, Рубенса и Веласкеса, – можно ведь никогда больше и не добраться.
Вдумчивое посещение одного только этого музея может занять несколько часов, и потому после неплохо дойти пешком до главного венского собора Святого Стефана. Правда, для тех, кто уже не устоял перед искушением перехватить бокал-другой, лучше не рисковать подниматься на смотровую площадку собора пешком. Лестница наверх узкая и крутая, к тому же в одной из башен работает лифт.
На соборной площади очередь из фиакров. Стандартный маршрут по Старому городу займет 40 минут и будет стоить 80 евро. У извозчиков неплохой английский, они не просто везут, но и проводят небольшую экскурсию. Пусть такой способ познания далек от совершенства, но в силу цейтнота вполне приемлем. Запомнится мало что, зато аппетит на улицах, окутанных ароматами свежемолотого кофе и выпечки, точно нагуляете.
Центральные улицы Вены, засиженные туристами, как и центральные улицы других европейских городов, давно пали жертвой глобализма. Здесь тесно от магазинов сетевых брендов. Одних только Zara можно насчитать штуки четыре. Русская речь мешается с южнорусской, и можно без проблем поменять рубли на евро. От таких мест сложно ждать кулинарных находок. Конечно, можно не мудрствуя лукаво присоединиться к толпе венцев, которые толпятся вокруг киосков с сосисками. Их здесь аккуратно нарезают и выкладывают на бумажные тарелки, добавляют горчицы, маринованных огурцов и перца из пузатых банок. Но лучше пройтись пешком до рынка Нашмаркт, куда местные приходят не только для того, чтобы прикупить продуктов, но и для того, чтобы перекусить в многочисленных этнических ресторанчиках.
Пусть не пугает вас непрезентабельный вид этих скученных крохотных шалманов. То, что творится внутри, поверьте, не разочарует. Если не нравится китайская или индийская кухня, можно выбрать морскую забегаловку и заказать щедрый микс из свежайших креветок, кальмаров, мидий и жареного мяса.
Бутылка «Грюнер» – и, пожалуй, экскурсионную программу на этом можно считать законченной. В отель, готовиться к знакомству с оперой.
Еще в Москве в процессе сборов тревожит вопрос, важный для любого русского человека, – как одеться в оперу, чтобы не оконфузиться. В сознании гражданина, не искушенного в тонкостях светской жизни Старого Света, венская опера окутана мифами. Вот и все знакомые твердили в один голос – непременно смокинг для кавалера и вечернее платье для дамы. Ну и еще бабушкины бриллианты. Куда же без них.
Что сказать… Смокинг и роскошное вечернее платье лучше приберечь для похода на вручение ежегодной премии «Золотой граммофон». Иначе среди скромно и сдержанно одетых венцев будете выглядеть как пара, собравшаяся на венский бал, но перепутавшая даты.
У входа привычно атакуют спекулянты, цены на хорошие места кусаются, больше того – хороших билетов на премьеру в день представления может и не быть вовсе. Поклонников высокого искусства выручают стоячие места на балконах почти под высоким потолком. Но даже отсюда, благодаря прекрасно спроектированному зданию, и видно, и слышно превосходно.
Если вы уже успели посетить заново отреставрированный Большой театр в Москве, то Венская опера может запросто смутить отсутствием даже намека на роскошь и блеск золота и хрусталя.
Попадая внутрь, оказываешься в атмосфере благородной старины. Зеленоватый мрамор, темное дерево, темный бархат, полумрак. Хотя, может быть, несколько приглушенное освещение – не просто следствие увлеченности бережливых австрийцев энергосберегающими лампами, а продуманная мера, призванная не оттенять блеск настоящего сокровища – того, что происходит на сцене.
Подкупает потрясающая организованность зрителей. Представление начинается минута в минуту, и к назначенному сроку все на местах, никто не мечется по залу, подсвечивая себе путь экраном смартфона и отдавливая ноги тем, кто рискнул занять свое место заблаговременно.
Как известно, настоящие джентльмены никогда не спят в опере. Даже если провели с учетом разницы во времени почти сутки без сна. Но здесь не тянет в сон по другой причине.
У Венской оперы особая судьба. Местная публика настолько притязательна, что способна отправить в отставку любого, даже самого маститого дирижера, невзирая на регалии и заслуги. На сцене истинная классика – опера «L'elisir d'amore» («Любовный напиток») Гаэтано Доницетти – дань традиции в прочтении интернациональной труппы. В роли крестьянского парня Неморино из деревушки близ Флоренции, влюбленного в односельчанку Адину, перуанский тенор Хуан Диего Флорес, а партию его соперника, сержанта Белькоре, исполняет молодой южнокорейский баритон Тае-Юнг Янг. Оркестр проникновенен, труппа потрясающе эмоциональна, постановка безупречна, а когда перуанец исполняет знаменитую «Una furtiva lagrima» («Потаенная слеза»), по спине бежит холодок и припоминаешь сакраментальное – не все золото, что блестит.
Поездка в Вену ради оперы, что называется, оставляет след. А культурный туризм, чтобы там ни говорили поклонники виски-трипов и набегов на миланские аутлеты, самый благородный из всех.
И, кажется, я точно знаю, что хочу в подарок на свой день рождения. Что там нового в репертуаре Берлинского филармонического оркестра?
Благодарим за помощь в организации поездки Австрийский национальный туристический офис.
Олег Рашидов, редактор EUROMAG
