Дрезден и окрестности à la carte

При упоминании Дрездена путешественники первым делом вспоминают Цвингер, Галерею Старых Мастеров, Зеленые Своды. Пройдясь по историческому центру, кропотливо восстановленному после Второй мировой войны, полюбовавшись панорамой Дрездена со смотровой площадки Фрауенкирхе и посетив музеи, может показаться, что это все, что может предложить искушенному туристу столица Саксонии. Но в Дрездене и его окрестностях можно провести намного больше времени и открыть для себя интересные города и ландшафты, живописные берега Эльбы, замки и дворцы, старинные традиции, саксонское вино и отменную кухню.

Мое посещение Дрездена в этот раз начинается с Цвингера. Вроде ничего необычного... Но моя цель – мраморный зал во французском павильоне в 17.00. Именно здесь проходят регулярно концерты классической музыки. Сегодня публике будет представлен концерт «Русская ночь» под руководством профессора Игоря Малиновского. В стенах зала звучат произведения Чайковского и Шостаковича. Пригубив бокал игристого вина, я размышляю о том, что Дрезденом восхищались многие русские писатели и композиторы – Сергей Рахманинов и Александр Скрябин, Марина Цветаева и многие другие.

Такой изысканный вечер должен продолжиться в хорошем ресторане! Мой выбор падает на ресторан Сaroussel в отеле Bülow Palais в трендовом районе Дрездена – Нойштадт, на правом берегу Эльбы. Шеф-повару ресторана - Беньямину Бидлингмайеру - всего тридцать лет, в Дрездене он работает с 2013 года.

Алла Беликова

Успешный предприниматель. Выпускница Академии гостиничного бизнеса во Франкфурте на Майне. Профессионал с многолетним опытом работы в России и Европе в сфере туризма и гостеприимства. Глава компании Promark - Tourism Promotion & Marketing. Руководитель Национального туристического офиса (НТО) Германии в России.

Именно тогда, благодаря его таланту, ресторану Сaroussel была присвоена одна звезда Мишлен и 17 баллов Го Мийо. Блюда французской кухни в авторском исполнении Бидлингмайера впечатляют и на глаз, и на вкус! К морской камбале с картофелем, грибами и спаржей сомелье рекомендует мне саксонское вино сорта пино-блан винодельни «Дворец Прошвиц».

Это сухое вино с ароматом груши и цитрусовых отлично подчеркивает нежный вкус рыбы... Для меня это открытие – Саксония и такие отменные вина? Пора узнать об этом побольше.....

На следующее утро я спешу к причалу на Эльбе, мой рейс в направлении города Мейсена уходит ровно в 09:45. Взойдя на борт парохода, я чувствую себя словно в машине времени – дело в том, что флотилия Саксонского речного пароходства состоит в основном из исторических колесных пароходов.

Мой носит имя небольшой деревушки Дисбар и был сооружен в 1884 году. Все девять исторических пароходов флотилии находятся в постоянной эксплуатации, в этом году пароходству исполняется 180 лет. Но вот раздается протяжной гудок и пароход отчаливает, направляясь вниз по реке Эльбе.

Через час мы причаливаем к городу Радебойль. Оказывается, маршрут парохода называется «Саксонская винная дорога» и Радебойль является одним из центров виноделия в Саксонии. Здесь на крутых склонах Эльбы расположились одно за другим винодельческие хозяйства. Маленькие участки до 99 лоз винограда, так называемые хобби-виноделы, соседствуют с большими, ухоженными усадьбами. Одно из самых крупных винодельческих хозяйств в Радебойле и во всей Саксонии – государственная дворцовая усадьба Вакербарт.

Общая площадь хозяйства – 108 гектаров. В центральной части удобно расположились рядом друг с другом демонстрационные виноградники, дворец, бельведер, ресторан, демонстрационный разливной цех и магазин.

У входа меня встречает экскурсовод – она рассказывает, что виноделие в Сасконии – давняя традиция. Вот уже больше 850 лет саксонцы возделывают вино на склонах Эльбы. Особенность этого региона состоит в том, что это самая северо-восточная область Германии, где существует виноделие. По сравнению с другими винными областями, Саксонский регион один из самых маленьких – всего 490 гектаров.

Крутые склоны Эльбы не позволяют использовать технику для ухода за виноградниками, поэтому почти вся работа производится вручную. Из 80% возделываемых сортов винограда получают белые вина, в основном мюллер-тургау, пино-блан, рислинг, траминер. Сорт винограда гольдрислинг выращивается только в Сасконии. Из красных вин наиболее распространено пино-нуар. Экскурсовод ведет меня дальше через разливной цех в сердце любого винодельческого хозяйства – винный погреб.

Здесь хранятся бутылки игристого вина – Вакербарт, для его производства используют традиционный метод «Méthode champenoise». Суть этого метода в том, что к готовому вину добавляют сахар и дрожжи, закупоривают бутылки и помещают их в горизонтальном положении в специально предусмотренные пульты.

Вино бродит второй раз. Виноделы регулярно поворачивают бутылки в пульте таким образом, чтобы в конце процесса брожения они находились в пульте почти вертикально и оставшиеся неперебродившие дрожжи собрались у горлышка бутылки. Этот остаток потом удаляют и закупоривают бутылки пробкой. Такой метод производства игристого вина занимает от одного года до нескольких лет. Мое посещение завершает обед в местном ресторане в сопровождении изысканных вин усадьбы.

Моя следующая цель – замок Морицбург, туда я отправляюсь из Радебойля на узкоколейке «Лёсницгрундбан». Замок Морицбург живописно расположился на маленьком острове посередине большого пруда. В 18 веке король Саксонии Август Сильный перестроил замок герцога Морица и создал для себя и двора в Морицбурге охотничью резиденцию.

До сих пор в Морицбурге расположена государственная конюшня, где выставлены старинные кареты. А замок Морицбург стал в 70-е годы прошлого столетия площадкой для съемок детского фильма «Три орешка для Золушки». С 2011 года зимняя выставка замка посвящена этому фильму. Совет для всех Золушек – заветную туфельку можно «примерить» прямо на восточной лестнице замка, ведущей в сад.

Из Морицбурга я еду дальше вдоль Эльбы в город Мейсен. На крутом берегу реки возвышается Альбрехтсбург – самый старый замок Германии. Именно в нем в 1710 году Йоханнес Бёттгер открыл секрет изготовления «белого золота» - мейсенского фарфора. До середины 19 века мейсенская фарфоровая мануфактура находилась в стенах замка и лишь потом переехала в долину реки Трибиш в Мейсене. Мануфактура Мейсена трепетно хранит традиции и до сих пор все фарфоровые изделия - ручной работы.

Как из неприметной массы создаются шедевры искусства можно увидеть в демострационных мастерских. В музее выставлены экспонаты, показывающие богатую историю мануфактуры и связи саксонских правителей со многими странами мира. И в настоящее время мануфактура в рамках проекта «Арткампус» приглашает известных мастеров искусства и художников со всего мира поработать с мейсенским фарфором. Удивительные результаты проекта также выставлены в музее.

Моя прогулка в Мейсен заканчивается ужином в ресторане отеля Welcome с захватывающим видом на замок Альбрехтсбург. Признаюсь, что совсем не ожидала, что Дрезден и его окрестности так разнообразны и что все расположено так близко друг от друга – от Мейсена до Дрездена всего 25 км...

Со времен Августа Сильного саксонцы проповедуют «саксонский изысканный образ жизни». Насладившись отменной кухней, качественными винами, архитектурой, традициями и искусством, я присоединяюсь к Федору Достоевскому, назвавшего Дрезден «кладом в табакерке»!