Американский писатель Ирвинг Стоун в романе о жизни Микеланджело «Муки и радости» писал, что в Болонью возвращаются все — она по дороге, куда бы ни ехать. Со времен Микеланджело положение дел не изменилось, город все так же занимает стратегическую позицию на пути с севера на юг Италии. Маленькое число туристов, прекрасно сохранившийся исторический центр, интересные музеи, сотни отличных кафе и ресторанов, множество языковых школ, легкость сообщения с самыми известными итальянскими городами — все это делает Болонью нетривиальным местом для проведения итальянского отпуска и удобной отправной точкой в путешествиях по северу и центру страны.
Пьяцца Маджоре и окрестности
Прелесть Болоньи состоит в очень компактном и удобном для осмотра историческом центре. До любого знакового места, указанного в путеводителе, легко дойти прогулочным шагом минут за десять, по пути встретив огромное количество других интересных мест. Все эти маршруты начинаются с piazza Maggiore (в переводе «главная площадь»).
Горожане любят свою площадь. Весной, когда солнце только-только начинает греть по-настоящему, на старые камни площади перед собором Св. Петрония высыпают толпы народа — кто-то, как я когда-то, учит уроки, сидя на бордюре, кто-то пьет кофе в кафе напротив, кто-то просто спит, кто-то жует гамбургеры. Летним днем площадь пустеет — слишком жарко. Зато вечером, когда садится солнце, на ступеньки собора снова стекается народ, отчего они становятся похожи на часть римского амфитеатра.
Собор Св. Петрония — пятая по величине базилика мира. Интересно, что она до сих пор не закончена — такое часто случается с соборами. Строили здание с желанием сделать его больше, чем собор Св. Петра в Риме, и построили бы, если бы папа Пий IV не усмотрел в этом злого умысла, не остановил бы строительство и не отдал бы часть собора под нужды Университета, так что теперь облицованная розово-белым мрамором нижняя часть фасада контрастирует с возведенными как будто впопыхах кирпичами верха. То, насколько огромен собор, понимаешь, глядя на него с высоты. Я пытаюсь представить, каким бы он был, если бы папа не пресек строительство — впечатляющая розово-белая громадина, торжественно плывущая над городом. Если бы в Болонье не было галерей, можно было бы сказать, что собор видно из любой точки города. Однажды горожане чуть не лишились своей базилики. В 2002 году террористы планировали взорвать здание — дело в том, что внутри собора находится фреска Джованни из Модены, датированная 15 веком, изображающая сцену из Данте, где пророк Мухаммед ввергнут в ад. Теракт предотвратили, а перед входом в собор до сих пор стоят рамки металлоискателей и охрана.
Наискосок от собора — городская библиотека, Sala Borsa, которую горожане называют еще одной площадью города. Войти сюда может любой — пройтись по красиво украшенным залам, выпить кофе в одном из кафе с видом на центральную улицу, посмотреть на фундамент средневекового города под прозрачным полом.
Напротив собора — palazzo del Podesta’, резиденция главы города. Мне было особенно приятно узнать, что Аристотель Фиораванти, которого мы считаем практически русским, связывая его имя с Успенским собором Кремля и проектом реконструкции кремлевских стен, был на протяжении нескольких десятилетий главным архитектором Болоньи, много здесь работал и, в том числе, перестраивал это самое палаццо. Фиораванти был специалистом по передвижению зданий — в 15 веке это было немыслимо! Жаль, что церковь Санта Мария Маджоре, колокольню которой вместе со всеми колоколами Фиораванти подвинул на 15 метров, в Болонье не сохранилась. Окрыленный успехом, архитектор принял приглашение из Венеции, но колокольня, которую он переместил там, рухнула спустя два дня, придавив несколько человек. Потом Фиораванти работал в Тоскане и Ломбардии, где обошлось без происшествий — мастер учел свои ошибки. Работал Фиораванти и в Венгрии, строил мосты через Дунай. Город так любил своего архитектора, что с большим трудом отпускал его на работу за границу — гонцы из Москвы еле выторговали себе Фиораванти.
С другой стороны площади — palazzo Communale с большим двором, где во время моего пребывании в Болонье все время выставляли современное искусство — то огромную голову, то набор «мягкой» мебели из камня. Если пройти чуть вглубь, можно увидеть лестницу, засыпанную рисом и конфетти — здесь горожане женятся. Рядом висит забавный стенд с листовками, сообщающими о бракосочетаниях.
На площади находится фонтан «Нептун» со статуями работы Джамболоньи. Это — первая крупная работа мастера. На наш современный взгляд фонтан достаточно скромный, издалека струй воды даже не видно. Но если подумать о том, что фонтан был построен в 16 веке и являлся частью совершеннейшей системы водоснабжения, созданной еще древними римлянами, то сразу понимаешь, с каким трепетом смотрели на него горожане. Нептун — властитель морей, был популярным героем и символом власти, итальянские правители любили этот сюжет. Я знаю по крайней мере три таких фонтана в Италии — в Болонье, Флоренции и Тренто.
Две башни
От площади по улице Риццоли (via Rizzoli) всего несколько сот метров до символа города — Двух Башен, Азинелли и Гаризенда. Их высота — 48 и 98 метров, обе стоят под угрожающим наклоном. Строительство башен было в Италии одним из развлечений аристократии — знатные горожане соревновались, у кого башня выше. Жить в большинстве из них было нельзя, эти сооружения использовались для наблюдения за городом. На высокую можно — и нужно — подняться, без этого нельзя считать законченным свое пребывание в городе. Для меня Болонья похожа на шкатулку — в колоритных стенах ее домов чувствуешь себя уютно, но взгляду не хватает простора. Чтобы вздохнуть глубоко и вдоволь налюбоваться панорамой с красными крышами, нужно совершить восхождение на башню. По преданию, студентам Университета нельзя туда подниматься до получения диплома, иначе можно на всю жизнь остаться неучем.
От Двух Башен — несколько шагов до уютной площади Санто Стефано (piazza di Santo Stefano) и одноименной базилики, представляющей собой комплекс из нескольких церквей. Здесь средневековые строители попытались создать точную копию храма Гроба Господня в Иерусалиме — усыпальница предстает перед зрителем такой, какой ее видели паломники сотни лет назад. На площади рядом с базиликой каждые вторые выходные месяца, кроме июля и августа, работает рынок антиквариата. Здесь можно купить мебель, старые открытки, пластинки, газеты разных лет, винтажную одежду, обувь и аксессуары, статуэтки, игрушки, патефоны — словом, все, что можно себе представить.
Рыбный рынок
Недалеко находится квартал Quadrilatero, район рынка, где продают свежие овощи, недавно срезанные цветы, свежайшую рыбу и морепродукты, шоколад и вино. В мясных лавках — салюмериях — с потолка свешиваются огромные свиные ноги, а хитрые морды тех же свиней ухмыляются из окон. В формаджериях, магазинах сыра, стоит неповторимый запах пармезана, а многокилограммовые круги сыра поставлены друг на друга в углу. Центр квартала — via Pescherie Vecchie, улица старых рыбных лавок, у каждой из которых есть подвал-ледник. Если внимательно вглядеться в пространство за спинами продавцов, то можно увидеть небольшие ходы с полукруглым верхом, ведущие в подвал.
Секретные места
В глубине квартала прячется старейшая остерия Болоньи, Osteria del Sole (Via de’ Ranocchi 1), удивительное место, где не подают еды, а только наливают вино. Сначала нужно пройтись по рынку, купить свежего прошутто и сыра, мягкого хлеба, спелой клубники, потом найти непримечательную дверь и попросить у официанта бокал барберы, традиционного красного вина болонских холмов. Внимание — в воскресенье рынок и остерия закрыты.
Еще одно колоритное место — книжный магазин Libreria Coop (Via Orefici 19), уютное пространство в помещении бывшей церкви, со стеклянной крышей, мягкими креслами и торшерами. Здесь можно купить издания о Болонье, но еще здесь продаются типичные итальянские продукты и на каждом этаже есть кафе, ведь это одно из первых пространств проекта Eataly в Италии. На первом делают паннини и варят кофе, на втором приятно обедать, на третьем пьют вино с сыром и дегустируют итальянское пиво. Важная особенность — магазин открыт до позднего вечера без традиционного для итальянцев перерыва с 13.30 до 15.30.
Еще больше о Болонье - в Дашином блоге.
