Берлин меняется сейчас с такой же скоростью, как когда-то Лондон. Здесь по поводу accommodation люди придумывают все новые и новые варианты. Я выбрала вариант с апартаментами (t&c apartments Schonhauser Allee) - в бывшем восточном Берлине. Это очень популярная и очень милая тема – живешь в однокомнатной берлинской квартире со знаменитым берлинским полом и высоченными потолками. Зависли на пару дней, чтобы еще раз убедиться, насколько вибрирующий и живой сейчас район – Пренцлауер Берг, где полно молодежи.
Машина в Europcar дизельная на две недели - 690 евро плюс 300 евро «замороженных» до сдачи авто.
«Открывашка» для Севера - это Гамбург. Вот до него и едем по возможности быстро, в дождь и ремонт шоссе. Из-за сужения дороги и четырех разбитых в хлам авто из Берлина пробка на 40 минут. Ну просто Подмосковье какое-то. Если учесть, что за годы плотного контакта с носителями коммунистической и мусульманской идеологии немцы стали ездить крайне неаккуратно и часто по-хамски, то неудивительно. Как говорит один мой друг, «если уже немцы так скатились, то во что вообще верить?»
До Гамбурга по А24 – 289 км. И чем ближе к Гамбургу, тем больше дождя и тумана. Но Гамбург – город, ради которого можно и в снежную бурю прокатиться.
Ближайший приличный отель к Fischmarkt - рыбному рынку – Clipper Elb-Lodge Apartments Hamburg и рок-клуб Hafenklagen. Рыбные ряды – для грамотного завтрака. С каждым годом гастрономическая тема расцветает на улице рыбных складов и теперь тут лучшие рыбные рестораны Германии среди крупных городов. Начиная с Hummer Pedersen и кончая Fugu.
Чуть выше Klipper Lodge – Риппербан, улица за которой больше мифов уже, нежели реальности. И это уже давно не центр порока портового города. Хорошо отремонтированные дома потихоньку выдавливают оттуда приверженцев платной любви. Кстати, профессионалов этого дела было совсем немного – может, из-за погоды. В Гамбурге всегда есть тема для разговоров – погода и суда, которые приходят в порт.
На самом деле, самый веселый по сравнению с Риппербаном район – это Шанцен, где все немного анархично и напоминает то ли Кэмден в Лондоне, то ли Фридрихсхайн в Берлине.
Похоже, что Гамбург при виде международной моды на Берлин начал вспоминать свою роль в массовой культуре 20 века. В таких гамбургских клубах как Hafenklagen или Molotow играют самые интересные группы со всего мира. Кстати, Гамбург, как и Берлин – отдельный субъект Федерации, так что у него даже провинциальных комплексов нет.
Перед тем как стартовать в сторону города Бюзум, надо обязательно прокатиться по Эльбшоссе до рыбацкой деревушки Бланкенезе. Обычно поездка вдоль Эльбы по этому шоссе излечивает людей от иллюзий по поводу крутизны Рублевки – старые деньги, красивейшие особняки и никаких идиотских заборов в 8 метров от снайперов и граждан. В Бланкенезе теперь сплошь миллионеры живут и художники, и никаких рыбаков.
До Бюзума по А23 - 128 км. Все 128 километров дорога идет по Шлезвиг-Гольштейну – удивительно плоскому и в то же время прекрасному месту. По количеству ветряных электростанций уже понятно, что ветер дует тут постоянно.
Если ехать откуда угодно из Германии на север, то рано или поздно переедешь канал, который отрезает его, соединяя Северное море и Балтийское (от Брунсбюттеля до Киля). Так что хорошая идея для путешествия – прогулка на специальных пассажирских судах по каналу.
Бюзум - город суровый: в нем не только меняется погода каждые полчаса, но и жители городка были самыми настоящими пиратами – они нападали на богатый Гамбург. За что, правда, получали достойный ответ – обычно их город сжигали дотла. Но зато тут есть заведение морской кухни GOSCH (Sylt) – часть империи выходца с острова Зюльт Юргена Гоша, который начинал с киоска на пирсе. Теперь он владелец большой сети заведений под его именем. От селедки до гребешка.
Останавливаемся в «домашнем» отеле, где минибар стоит в общей комнате со столом. По улицам бродят толпы пенсионеров, для которых полно местных питейных заведений с морской романтикой. Часть гуляет вдоль набережной с видом на закат и отлив. Ровно напротив берега, если проплыть по прямой на запад – английский город Ньюкасл. Где-то на горизонте болтается нефтяная платформа. Ночная жизнь тут заканчивается в 21-00, и господа отдыхающие наверняка идут делать себе клизму и спать пенсионерским беспокойным сном. То же самое мне все вокруг говорили про остров Зюльт – там сплошные пенсионеры и вообще тоска и снобизм.
Наш следующий стоп – in the middle of nowhere – оно называется Neudorf 8, Rodenäs, буквально в пяти километрах от датской границы. А все дело в том, что зюльтские снобы повели себя как полагается: на эти даты на самом острове оставался один последний номер в Ferienwohnung Feskerdam. Который и был забукирован через booking.com по нормальной цене типа 180 евро за две ночи.
Потом, правда, пришло письмо, что общая сумма после курортного налога, приборки, парковки и еще чего-то там будет уже 480 евро и нужно срочно платить не с карты, а банковским переводом. А за отказ будет штраф 250 евро. Русский отдел booking, кстати, ничего не смог сделать. Но тут надо или самые мелкие буковки читать или на принцип идти. Так что туда мы из принципа не поехали. Зато в полях нашли отличное заведение, которой рулит полька Рената со своим итальянским мужем - Rickelsbüller Hof.
Этот отель рядом с городом, откуда уходит авто-поезд на Зюльт, так что попасть на остров очень удобно.
Рената с мужем делают на всех постояльцев огромный шведский стол с барбекю на свежем воздухе. Именно пани Рената после вечеринки польско-российско-итальянско-немецкой дружбы предложила более интересный вариант поездки на Зюльт – через Данию, через остров Рёмё (Rømø). Это 48 километров по красивейшим местам Северной Фризляндии и по дамбе до парома Рёме-Лист (Зюльт). Машина и два пассажира - 30 евро на пароме.
Уже на нем все стало ясно с местной погодой – яркое солнце и холодный ветер. На пляжах Зюльта точно также – солнце и холодный ветер и вода 12 градусов. Зато город Кампен порадовал – здесь в знаменитых фризляндских домах с крышами, крытыми тростником, все самые крутые бренды мира от LV до Bulgari. На всем острове – каждая третья машина Porsche, на улицах то тут, то там Maserati и Bentley. Скромная публика на Porsche закусывает зюльтскими десертами с вишнями – всё, как у Кристиана Крахта. Но мы ограничиваемся зюльтскими устрицами от Юргена Гоша, чтобы сравнить их с теми что в KaDeWe.
И публика тут вполне молодежная – зря злые языки клеймили Зюльт. На пляже самого южного города острова Хорнум – пустота и чистота и все те же 12 градусов. В воде плещутся две голые девушки лет пятидесяти с кавалером. Мне холодно в непробиваемой ветровке. Обратно на «материк» возвращаемся на знаменитом авто-поезде до Нибюлля. Пометка: мифы о точности DB – все-таки уже давно просто мифы.
Наша подруга Ирина из Копенгагена, узнав где мы, велела обязательно заехать в деревню современного принца датского в замок Шакенборг по дороге в датский город Колдинг (105 км). Но для начала мы на границе – в немецком городе Афентофт - сталкиваемся с вопиющим примером дискриминации – датское пиво продают только по датским паспортам. Пришлось прихватить немецкого. Боже храни Евросоюз!
Не замечая границы, въезжаем в Данию.
Наш отель в Колдинге - Koldingfjord Hotel - стоит в лесу на берегу фьорда и до него от города надо еще ехать, так что для начала бродим по Колдингу. В старинном городе уже настоящее лето – уже целый день - судя по обожженным плечам девушек все загорают прямо с утра. Отель Koldingfjord Hotel – бывший санаторий для туберкулезных детей – один из самых удобных, с просторными номерами в четыре окна в пол и нормальным Wi-Fi. Отель битком – датчане справляют свадьбы. Собственный причал и вид на особняки на зеленом холме на другой стороне фьорда. Ужинать тут, правда, не стоит.
И до Копенгагена – 228 км. По таким перегонам я понимаю, что на машине быстро устаю и путешествовать лучше пешком.
Шестикилометровый мост Storebælt – наверное, самая дорогая платная дорога мира – в один конец 30 евро с легковой машины. При этом 17-километровый Васко Де Гама в Лиссабоне – бесплатный в одну сторону и 2,90 в другую. И сорокаминутная пробка на въезде в Копенгаген.
Но зато сам Копенгаген – завораживающий город – хочешь дизайнеры, хочешь джаз, хочешь блюз-паб с запахом травы, хочешь просто сиди на балконе с видом на мост до Мальме- тот самый, который увековечили в сериале «Мост»
Два дня пролетают в Копенгагене моментально – несмотря на то, что только за последний год стало что-то улучшаться со вкусом еды в ресторанах.
Чтобы не вписываться в 200-километровый переезд на обратном пути, делаем остановку в городе Андерсена – Оденсе. Странный город, разбитый на небольшие зоны – где-то очень красиво, а где-то как после войны. Но скорей всего это городская реконструкция, что эстетики тоже не добавляет. И счастье! – номер для курящих. С каждым годом все сложней найти номер для курящих – настоящий террор по отношению к курильщикам.
С утра – трасса на Фленсбург (опять Германия). Когда-то важный датский город, а нынче немецкий – всегда был центром обработки колониальных товаров. Но главной фишкой стал не кофе и не чай, а настоящий ароматный и крепкий ром. На главной улице найдется несколько магазинов рома, в том числе и от фирм-блендеров, которые тут образовались не так давно. Есть даже музей рома (Rum-Museum im Schiffahrtsmuseum Schiffbrücke 39). Когда солнце теплое, а город все-таки северный, вся молодежь высыпает на причалы, где полно ресторанов или просто можно на солнышке попить пива. Тут умеют извлечь удовольствие из редких подарков природы. В ресторанах полно датских корпоративных праздников. Еда и выпивка тут гораздо дешевле, чем в Дании. И если честно – вкусней.
Но север Германии не понять, если пропустить по дороге Любек - старинный ганзейский город. Да и конечно название Liubice от славянского слова «любовь». 170 километров от Фленсбурга – частично по трассе, на которой грузовики из супермаркетов Aldi грамотно блокируют дорогу до скорости 60 км/час и ни метром быстрей.
Любек всегда был небедным городом. Да и после войны он остался вне зоны советской оккупации. Сейчас, похоже, в нем бум туризма. Иначе зачем расширять старый отель Hanseatische Hof в три раза?
Свиты, названные по именам небольших городов вдоль моря, сравнительно больших размеров при нормальной цене – 120 евро за ночь. Плюс сауны, плюс бассейн. До центра надо пройтись пешком. И вся ганзейская история перед глазами – от слегка накренившихся ворот в Любек и каналы. Так как опять солнце – по набережным лежат люди и встречают лето. На площади Коберг – винный фестиваль региона Мозель. Тут все – от вин белых и красных до игристых. Ну и как водится, закуски с региональным духом.
Лучшим рестораном города считается Wullenwever на улице Beckergrube - шефа Роя Петермана. Трехэтажные малиновые пирожные – только украшение его меню, которое само по себе произведение искусства. Для любителей пива - Altstadt-Bierhaus на Braunstraße 19 . Местное пиво делается в маленькой пивоварне-пабе.
За полдня гуляния по городу этого вполне хватит. Но город такой старый и красивый, что в нем можно смело провести пару дней, которых у нас собственно уже нет – у нас куплены билеты на концерт группы Muse в португальском городе Порту. Поэтому на следующий день – рывок до Берлина – 275 км, которые пролетают практически незаметно. Смущает только пробка на въезде в Берлин у аэропорта Тегель, где мы теряем темп и слегка настроение.
В Берлине – пункт возврата машины рядом с нашим отелем Sylterhof. Этот отель уже не первый раз в нашем расписании и вовсе не затем, чтобы ностальгировать по остров Зюльт – просто тут на верхних этажах недорогие апартаменты размером с дорогой свит, с кухней, где, конечно, никто не готовит. Зато всегда можно заморозить бутылочку-другую белого вина.
Вечером – концерт сумасшедших норвежских рокеров Death by Unga Bunga в тату салоне и клубе White trash Fast Food. Такое ощущение, что в Берлине надолго поселился свободный дух Гамбурга 60-х годов.
Утром дорога до аэропорта Шонефельд – иллюстрация того, что нас ждет с введением в строй нового аэропорта Бранденбург – ехать долго 40 минут и дорого – 40 евро. Мой дорогой Тегель, как же я по тебе уже скучаю.
