Копенгаген. Вид с воды

Все–таки, Питер - не Амстердам. Питер мог бы стать Копенгагеном. Но не стал. Хотя бы потому, что все нормальные выходы к морю у него забиты каким-то хламом, который приносит деньги паре-тройке бывших и сегодняшних чиновников, - типа «кораблестроительные заводы» - и больше никому.

Все равно – самое сложное, что есть на судне, сделано на датском заводе дизелей Burmeister & Wain, что стоит в Копенгагене неподалеку от электростанции. Во всяком случае, так было с теми пароходами, на которых я работал и которые «рассчитывал» на дипломах.

Питер – не Копенгаген: в нем непрозрачная вода и невозможно сидеть на парапетах, потому как грязно. А тут еще и Burmeister & Wain перешел под руководство MAN Diesel SE, и мне теперь вообще все равно, что они ставят на отечественные БМРТ, которые рыбы ловят меньше, чем исландские рыбаки на своих сейнерах. Но мне повезло на прошлой неделе – я жил как раз рядом с бывшим заводом и верфью Burmeister & Wain, там, где когда-то делали дизеля, в цилиндр которых на петропавловско-камчатском судоремонтном заводе я вполне легко умещался, – чтобы вынимать пригоревшие кольца.

Игорь Мальцев

Российский журналист, долгие годы - обозреватель ИД "Коммерсантъ", первый главный редактор журнала «Медведь», журнала «Другой», а также шеф-редактор журнала «Коммерсантъ - Автопилот». Его колонки знакомы читателям «Известий», «Сноба» и десятков других отечественных изданий. По первому образованию – моряк. Любит путешествовать с фотокамерой. Любимые направления – Исландия, Германия, Шотландия и Южная Африка.

Я всю жизнь прожил в портовых городах, и все, что я почерпнул из этого, – самые грязные районы обычно у порта и у судоремзавода. Поэтому всю остальную жизнь я примечаю, как власти того или иного портового города встретили 21-й век и во что превратили районы верфей и заводов – Портсмут, Глазго, Эдинбург, Лондон, Амстердам, Гамбург, Роттердам и так далее. И вот оказалось, что у меня есть вариант пожить недельку в бывшем соевом элеваторе в Копенгагене, – как раз в районе бывших заводов и верфей.

Это на самом деле – западная сторона пролива, который отделяет центр города от Кристиансхафн. Почему западная? – потому что восточная изучена туристами гораздо больше: она примыкает к самому попсовому месту для японских групп (а теперь еще и китайских) – Ньюхафн (Nuhavn).

Соевый элеватор, который стоит за мостом Langebro по набережной Island Brygge, ничем не отличается от любого зернового элеватора – огромные бетонные трубы. Датчане сделали из него шикарный дом, откуда сверху вид на весь город, а из квартир – пролив с одной стороны и парк Amaegerfelld – с другой (вдалеке виднеется аэропорт – для любителей planespotting, и еще, чуть дальше, – мост на Мальмё).

Когда-то тут была соевая фабрика, одна из самых крупных в Европе, но не так давно – на памяти народной – сгорела. Самые грязные места снесли и санировали, части складов переделали под квартиры и офисы. А на сегодня что может быть круче современных квартир в старинных зданиях из красного кирпича со стеной в метр толщиной? Рядом с элеватором – еще две башни из бетона, которые переделали в Gemini Residence. И вот на этой стороне канала образовался, как бы не сказать, «микрорайон» с просторами между домами, где до парка два шага.

Недалеко два классических паба с хорошим выбором пива. Три супермаркета, один из которых самый демократичный – Netto, где продуктовая корзина – в прямом смысле слова – будет стоить почти как в Москве, хотя продукты, в отличие от московских, будут отличного качества: таких яиц, молока, сыра и мясных продуктов с рыбой тут уже не найдешь. На другую сторону канала – туда, где когда-то был рыбный рынок, а теперь мегамолл и прокат лодок, жилье и офисы, в том числе и крупных авиакомпаний, – ведет тонкий мост, наполовину велосипедный, наполовину пешеходный. Он устроен как поворотный – то есть, он разводится не вверх, как питерские мосты, а вокруг своей оси, горизонтально. В шоппинг-моле пять ресторанов, и все они принадлежат туркам. Поэтому во всех блюдах есть некий намек на восточную кухню.

Но мы идем по стороне Исланд Брюгге мимо Зюдхавен (Южной гавани) – туда, где город, казалось бы, заканчивается. Видно, что пакгаузы уже снесли, уже построили несколько симпатичных домов в стиле «третий сон Веры Павловны – стекло и бетон», где частично расположидся отель Stay, в котором проживают программисты из Индии, работающие на местные корпорации. Вдоль стенки стоят плавсредства – от плашкоута до бывшего рыболовного судна, которые превращены в шикарное стильное жилье. Хотя я бы не стал жить на судне типа СРТм (средний рыболовный траулер морозильный) хотя бы потому, что он железный. А вот старые деревянные баржи, плашкоуты и прочие, даже самоходные обьекты – это просто шикарно.

Дальше наша прогулка носит характер деревенской, потому что большой участок побережья – это гребные клубы и дачи. Да. Именно дачи. Маленькие, уютные и не очень, с видом на пролив и просто в зелени. Такие дачи в свое время рисовал покойный Херлуф Битструп – один из двух легальных послов комикса в СССР.

На другой стороне – офисное здание дизельной компании MAN, которая теперь строит свои дизеля в другом месте, и моя славная из советского прошлого B&W превратилась в тихое почти курортное местечко. Новый шикарный офис, мимо которого проплывают лодки и морской автобус. Кстати, на его остановку мы и идем.

Идем через старый-старый шлюз, рядом с которым стоит здание 17 века. Шлюз уже нерабочий. Но все равно – выглядит красиво. Жить в домах, которые выстроены на той стороне с видом на шлюз, – чем не жизнь? К тому же, все эти недавно построенные дома, – они вдоль каналов, на которых у квартир стоят собственные лодки.

Эти каналы-улицы образуют, в конце концов, Тегльверкхавн, через которую тоже переброшен разводной мост. Отсюда можно стартовать на морском автобусе – например, 992. Морским автобусом, а не речным трамвайчиком, он называется потому, что, вообще-то, канал – это часть моря, и тут все не так просто, как тихим летним днем. Ведь бывает и холодный декабрь. И тогда волны между островами Зеландия и Амагер совсем не для трамвайчиков.

Боевая конструкция этих судов больше смахивает на десантное судно, и работает по тому же принципу, – с двух концов его опускающиеся пандусы, которые точно входят в пазы на пристани. Проезд стоит 25 крон – что-то типа 3 евро, и билет действителен еще час и, собственно, это та же транспортная система, что и автобусная система города – Movia.

Морской автобус проходит, получается, сквозь город, и идет быстро и живописно, – примерно через каждые тридцать минут. Как водится в приличных городах, на остановке поминутное расписание, так что можно просто спуститься из квартиры ровно за минуту до прибытия судна и не мерзнуть, если дует. В 20 часов вечера уходит последний автобус.

Маршрут Havnebus – Teglholmen, Bryggebroen, Det Kongelige Bibliotek, Knippelsbro, Nyhavn, Opera, Holmen Nord, Nordre Toldbod и обратно. На самом деле, это гораздо лучше туристических поездок, потому что тебе под ухом не бубнит гид и не щелкают фотоаппаратами китайцы с японцами. Поэтому мы встаем на пустом баке и спокойно снимаем все красоты Копенгагена, которые выглядят с воды всегда необычно. И старые дома, и мосты с кабинами для разводки мостов в стиле Jugendstil, и Кристиансхавн с лодками и яхтами, и, наконец, Нюхавн. Все это проплывает мимо. А впереди еще – удивительное здание местной оперы, которое стоит на самом канале, и рядом швартуются большие суда. Такое, наверное, только в Сиднее происходит. Да что я все говорю и говорю. Сами посмотрите на фотографии.

Фото – автора