Неизвестный Стамбул

Проблема в том, что каждый, кто едет в Стамбул, не может про него прочитать ничего внятного. На русском языке – сплошные всхлипы и рекламные буклеты, словно дурно переведенные с турецкого посредством Google-переводчика. Одна надежда на писателя Орхана Памука, лауреата нобелевской премии в области литературы, который написал книгу «Стамбул», но и она при всей своей толщине говорит, в основном, о печальном и грустном из жизни самого автора.

Хотя некоторые районы для посещений там определены. Но на самом деле все эти районы мы и так знаем. Потому что в огромном по неофициальным данным 20-миллионом городе туристы посещают какие-то жалкие пару-тройку процентов его территории.

Для того чтобы посмотреть насколько он огромен, можно взглянуть на спутниковый снимок. И на одной стороне Босфора и на другой стоят два огромных города, состоящие из очень небольших домов и конгломераций небоскребов типа нашего Сити. Выглядит это странно, но мы будем списывать это на желание Турции вырваться в цивилизационной гонке вперед и победить в ней саму себя.

Игорь Мальцев

Российский журналист, долгие годы - обозреватель ИД "Коммерсантъ", первый главный редактор журнала «Медведь», журнала «Другой», а также шеф-редактор журнала «Коммерсантъ - Автопилот». Его колонки знакомы читателям «Известий», «Сноба» и десятков других отечественных изданий. По первому образованию – моряк. Любит путешествовать с фотокамерой. Любимые направления – Исландия, Германия, Шотландия и Южная Африка.

На самом деле русский турист, если только он не челнок, не муж челнока и не внук челнока, робко внедряется в турецкую культуру. Потому как есть предубеждения - все уже запуганы нашими собственными этническими республиками, которые вдруг стали ревностно относиться к тугости женской одежды и мы не знаем чего ожидать. Хотя наши девушки, которые пачками летят на турецкие курорты, делают это ровно за тем же, за чем их мамы и бабушки ездили на курорты Абхазии и Грузии.

На одной и той же улице бродят турчанки, не то чтобы в никабе, а просто замотанные, как шторы, и одновременно турчанки в современном прикиде типа «нижнее белье на выгуле». Не случайно газеты Стамбула еще в 50-е годы писали для мужчин-читателей «Увидев женщину на улице, нельзя пялиться на нее похотливо или злобно. А надо поприветствовать, улыбнуться и отвести глаза». Кстати, газеты же учили горожан не харкать на улице. Уже в аэропорту вы поймете, что это совсем не Доха и не Сауди Арейбия.

Вообще-то, советую в Стамбул ездить тем, кто морщит нос в Германии и говорит что тут слишком много понаехавших. Пребывание в Стамбуле лечит этот маразм. Потому что именно Стамбул – это такая Москва, и такой Кройцберг, только нынче стало больше заунывности транслируемой «колокольчиками» прямо с минаретов.

Как говорил нобелевский Памук, «в нашем районе не было слышно призывов к молитве». К огорчению писателя, теперь тут ее слышно везде. Но, наверное, поэтому он тут и не живет.

Последние лет 80 тут идет постоянная борьба за европеизацию, современность и пользование европейским унитазом. Европейский унитаз победил в основном в Стамбуле, с небольшим техническим добавлением в виде спринклера и отдельно подающейся воды в сторону ануса.

Из уличных туалетов – 100 процентов их будет при мечетях. Ровно настолько же насколько пристани вдоль Босфора будут тоже в непосредственной близости к мечетям на берегу. Это практичное решение – верующих надо было доставлять отовсюду – из маленьких деревень тоже – морским путем. А общественные туалеты – не только для очищения организма, но и для омовения ног, для чего сделаны отдельные помещения с проточной водой.

Теперь у каждой крупной мечети на берегу – крупный транспортный узел. И часто рынок.

Полуостров Султанахмет, который к тому же отделен городской стеной, как раз и утыкан старыми мечетями, между которыми находится практически слитый воедино рынок. Есть люди, которые тут останавливаются в отелях. Но, по-моему, легче просто тогда остановиться в каких-нибудь Лужниках (или их уже разогнали?) и там жить. Шум тот же, народ примерно тот же, да и товар такого же качества.

Поэтому народ пообразованней или просто не связанный с рыночной торговлей, останавливается уже в районе Бейоглу – что через Галатский мост от полуострова Султанахмет. Если вы будете искать фотографии Стамбула в интернете, то скорей всего вам подсунут фотографии трамвайчика на улице Истикляль и рыбаков Галатского моста. Мост – разводной, и поэтому на некоторых его частях есть надпись «Рыбная ловля запрещена» и в отличие от России, там-таки никто не стоит с удочками!

Сам район Бейоглу довольно интеллигентный, если не брать в расчет саму Истикляль – она для интеллигентного проживания слишком шумная. Тут из каждого бара несется живая музыка – обычно это какой-нибудь местный талант под гитару. Песни все одинаковые, как русская попса. Представьте себе сотню Стасов Михайловых, помноженных на сочинское «умца-умца».

Кстати, о музыке, – тут несколько музыкальных каналов, которые крутят огромное количество местных исполнителей. Некоторые из них косят под европейские стандарты, некоторые – под американские, некоторые блещут турецким цветом и часть еще – этника. Но просмотренное как бы говорит нам, что ни один из этих миллион-двести-тысяч исполнителей не имеет ни малейшего шанса прорваться в мировой музыкальный бомонд.

Улица Истикляль – витрина турецкого успеха, и ничего странного нет в том, что сюда рвутся каждый день чудовищные толпы молодежи, которые бредут вдоль длинной улицы от площади Таксим в сторону Галатской башни, постепенно растворяясь в маленьких перпендикулярных улочках, полных ресторанов. Отчего-то считается, что туриста в ресторане могут обмануть, и поэтому советуют смотреть цены, внимательно осознавая, за что именно тут просят денег.

Сами цены, особенно, по сравнению с московскими, крайне невелики. Особенно на простую свежую рыбу без изысков типа Sea Bass, а, на самом деле, по-русски – морской волк, он же лаврак. Местные могут посоветовать вам ресторан, где туристов не обсчитывают. Скорей всего, вам там понравится, и вы туда будете ходить не раз и не два.

Знаменитое рыбное место – это Балык Базар, что идет параллельно стенам Цветочного Пассажа (Cicek Passage) – прекрасного куска старой архитектуры c влиянием французского модерна. А за ними параллельно Истиклялю – кусок между улицами Sahne и Balo, где ресторанов и баров больше, чем звезд на небе и народу там битком.

Благодаря какому-то приказу муниципалитета все вывески сделаны однотипно, и это поражает воображение больше разнообразия. А еще говорят, что местные власти запретили рестораторам Бейоглу выставлять на улицы свои столы и стулья, – якобы местные жители жаловались на то, что это им мешает ходить по улицам.

Бесконечные магазины и небольшие торговые точки оставляют странное впечатление – вот вроде бы магазин Converse или, там, Nike. Но когда заходишь туда, это не оставляет впечатление какого-то палева. Или может быть это атмосфера влияет?

Кстати, по поводу ресторанов, – вот эта зыбкость и ощущение того, что завтра на этом месте уже ничего не будет, не дает толком запоминать названия ресторанов и баров, в отличие от Лондона, например. Хотя я думаю, что в Лондоне картина общественного питания меняется гораздо быстрей, – сегодня ресторан есть, а завтра уже разорился или переехал.

С одной стороны, Истикляль упирается в площадь Таксим, а с другого конца вдруг превращается в довольно узкую улочку, где полно музыкальных магазинов. И местные торговцы овощами выбрасывают мусор в картонные коробки с надписью Gibson.

Мусором, кстати, тут все время занимаются – машины, уборщики и т.д. Так что, несмотря ни на что, – даже на обилие разрушенных домов, Стамбул нельзя назвать грязным городом. Чего мы, кстати, почему-то от него ждем.

Еще один приличный район это Долмабачхе – неподалеку от прекрасного дворца, куда по будням пускают зевак (http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain-en/default.aspx). Его можно также обойти – проскользнув по аллее старинных деревьев – между дворцом и холмом.

Сам холм – местный Пентагон. Если двигаться дальше от Галаты и дворца, то рано или поздно попадете на площади и комплексы зданий университета. За ним еще один дворец, который не так давно превратили в «Kempinski».

Пожив в центре Стамбула, ты начинаешь ценить то спокойствие и тишину, которая сопровождает местные бранчи и чаепития. Это не дешево, но зато у вас неподалеку от стола играет на виолончели прекрасная высокая турчанка, которая между номерами смотрит в айфон. Здесь много дико талантливых и красивых девушек-музыканток. Одна проблема – они техничны и напряжены. Видно, что за их игрой стоит большая работа. Особенно это видно по концертам местных исполнителей в джаз-клубе «Наргиз» – вот вроде все есть: и голос, и молодость, и красота, а внутри словно стальной штырь. Что, кстати, не касается инструменталистов – они реально высокого класса – от саксофонистов до тромбонистов.

В Стамбуле много джазовых клубов. Во всяком случае, больше чем в Москве. Но, с одной стороны, – старые камни (при этом они реально старые – римские, генуэзские и т.д. – любые, кроме, собственно, турецких), а с другой – ощущение зыбкости и временности. Ханская архитектура, конечно, наложила отпечаток на город. Но была она деревянная. И горела, и гнила за милую душу. И тогда самые серьезные и вечные здания оказывались построенными людьми, которых отсюда выжили племенные сульджуки. Это сильно роднит Россию с Турцией. Деревянные дома у нас уже почти тоже все сгорели. А старые еще стоят. И новые, построенные турками Лужкова.

По поводу турецкого новостроя – он там не так заметен, как в Москве, но новых небоскребов – много.

Собственно, так называемые дворцы последних ханов – это тоже, по сути, новодел. Ну, если им интерьер делали художники из Венской оперы, в голову приходит тут же король Людвиг Баварский с его Нойшванштайном и Линдерхофом. Не случайно дворец Кучуксу выглядит вполне театрально. Он, кстати, снимался в роли бакинского особняка секс-шпионки в одном из бондовских фильмов. И в этом есть доля жизненной правды.

Если прокатиться вдоль Босфора на лодке, яхте, пароходе, то станет понятно, что при серьезном изучении Стамбула – так, как мы изучаем Лондон или Берлин с Мюнхеном – до последнего кирпичика, – работы непочатый край. Потому как, за каждым поворотом – бухта, небольшой район огромного города, больше похожий на рыбацкую деревушку. Много зелени и отличных современных и старых особняков. Обязательно посмотрите – ваше отношение к так называемой «турецкой» архитектуре может сильно измениться.

Самый простой способ посмотреть, что на другой стороне, – это глянуть на район Кадыкей, куда идет масса трамвайчиков и пароходов, и паромов, если вы на машине. Он выглядит изолированным островком и полон хороших ресторанов, в том числе и рыбных. Возможно, этого хватит для понимания «другой стороны».

Мне что-то это все время напоминало. И тогда я вспомнил детство, проведенное на Русском острове под Владивостоком. А ведь наш остров был отделен от Владивостока проливом Босфор Восточный. И через него теперь, наконец-то, сделали мост – красивый и большой, почти как те два, что связывают европейскую часть Стамбула и азиатскую. Другое дело, что он практически никуда не ведет.

Там же, во Владивостоке, народу живет гораздо меньше чем в Стамбуле.

Но мы уже возвращаемся домой – шести дней тут вполне достаточно. Перед нами на аэрофлотовский рейс стоят девушки в джинсах со стразами. В курточках со стразами. В майках со стразами и в кроссовках со стразами. Я посмотрел на сумочку. Сумочка тоже была со стразами.

И вот интересно – в какую сторону тут шло культурное влияние? От нас или к нам?