Самая интересная, красивая, богатая и гостеприимная страна в мире – это Азербайджан, а самый лучший город, конечно, – Баку. По крайней мере, так вам скажет азербайджанец, а вы, если не готовы навлечь на себя его праведный гнев, согласно кивнёте. Сначала со смешком, а потом и вполне искренне. В конце концов, громкий патриотизм местных – не самый плохой штрих национального характера.
Хотя в каждом бакинском дворике вам легко предложат вино, в первый день лучше не напиваться – а то, чем чёрт не шутит, забудешь, где находишься. Пламенные башни и отели Баку напоминают о Дубае, Старый город и рынок – о Стамбуле, новые высотные дома, куда переселяют жителей покосившихся старых лачуг, – о Москве.
Лачуги сносят – на их месте будет бакинский Лондон или Париж. В Азербайджане есть нефть, в Азербайджане есть деньги, Азербайджан гордится и показывает всё лучшее сразу.
Но стоит на секунду задуматься, и всё поменяется. Так в детстве на бабушкином цветастом ковре, подвешенным у кровати, видишь то зайца, то волка, то реку – в зависимости от освещения и фантазии. Вот и Баку из ослепительного красавца превращается в улыбчивого дедушку в залатанном пиджаке и начинает пахнуть морем, гранатами и летом в южном посёлке.
На ковре появляется новый сюжет: горячая рыба на гриле на пляже Шихово, гудящий рынок, ленивые коты – полноправные хозяева Старого города – и их вечерний променад от Девичьей башни.
Стоит уехать дальше от Баку, в горы, и картинка сменится еще раз – пропадёт и запах моря, и шум, и огни – останутся только узкие дороги, на которых не разойдешься со стадом овец, деревушки, где по старинке пекут лепешки в тандыре, и виноградники на холмах.
Страна вина
Сначала виноградники не видно – только голые холмы. Но чем больше километров на одометре – тем становится зеленее, и вот, наконец, первые робкие лозы.
Советская привычка пить одно полусладкое здесь еще сильна, но, как и всё дурное, потихоньку забывается.
На винодельне Meysari (Shirvan Wines) в Шемахе – да, сказочная шамаханская царица родом из этих мест – делают вина по французской технологии.
Идеальная чистота на производстве, ровные ряды виноградников – в Meysari ставят перед собой амбициозную задачу сделать Азербайджан модным винным направлением.
Что ж, они на правильном пути. Вина Meysari – сухие и элегантные – хорошо сочетаются и с выдержанными французскими сырами, и ароматными блюдами азербайджанской кухни.
Жалко только – в России их пока нет. Так что, если вы в Азербайджане, поехать на винодельню всё-таки стоит. Тем более не так уж и далеко: Meysari – в двух часах езды от Баку по хорошей пустой дороге. Можно остаться на ужин в ресторане Abgora и тем же вечером вернуться в Баку на такси.
До еще одной винодельни, Chabiant, добираться из столицы дольше – три часа. Хотите сэкономить – езжайте на автобусе от центральной станции до остановки Ismayilli и только там берите такси до винодельни. Она спрятана где-то посередине между поселками Гейчай и Исмаиллы. Большинство населения здешних мест – молоканы – русские староверы, изгнанные из родных земель в начале XIX века. В Азербайджане они начали новую жизнь.
Вокруг Chabiant – не менее красиво и атмосферно, чем на винодельнях Европы. В конце ноября, кстати, здесь вспоминают французские традиции и чествуют местное молодое вино.
Для посетителей есть экскурсии по производству – но можно и пропустить. Производство есть производство – если только вы не профессионал и хотите разглядеть каждый кран и пресс. Так что просто оставайтесь на винодельне на пару ночей и – соответственно – пару винных ужинов. И обязательно спуститесь в погреб – он тут внушительный.
Город мастеров
Уж если вы забрались так далеко от Баку, самое время доехать до Лагича – знаменитого горного поселка мастеров. Люди живут здесь так, как и столетия назад: держат маленькие лавки, пасут овец, чинят жестяные чайники, продают специи и угощают пловом гостей.
При этом кажутся абсолютно счастливыми и немного отрешенными: большая земля жителей Лагича, похоже, не интересует: ни Баку, ни уж тем более далекая Москва, откуда приезжает так много туристов.
Даже эти туристы, заходящие из лавки в лавку и громко болтающие на разных языках, на атмосферу Лагича никак не действуют: тут всё настоящее и живое. Сложная история горного посёлка хранится в старой мечети, переделанной в краеведческий музей. На стенах висят фотографии тех, кто давно погиб, за стеклом – нехитрые экспонаты, на входе снимают обувь – будто мечеть – всё еще мечеть, а никакой не музей.
Обедать нужно здесь же, в Лагиче, – и непременно пловом, закусывая помидорами и горячими лепёшками, которые минуту назад вытащили из тандыра.
Ветер Баку
Если поездки по винодельням и горным посёлкам займут не больше пары дней, то на Баку нужно закладывать минимум три-четыре – да и все равно будет мало.
Столица Азербайджана обрушивает на тебя всё сразу: тут и тебе и дворец Ширваншахов, и улочки, где снимали «Бриллиантовую руку», и центр Гейдара Алиева, построенный Захой Хадид.
Центр Гейдара Алиева
А еще – Пламенные башни, магазины, отели и мечети. Нужен лучший вид на город – отправляйтесь в Нагорный парк, старые дома и коты – в Старый город, местный колорит – на рынок. Туда, кстати, нужно брать только наличные – банкомат на ближайших улицах попробуй найди. Лучшее, что можно купить на рынке, – специи, особенно сумах и шафран, спелые гранаты и чёрную икру. Обязательно пробуйте, торгуйтесь, проверяйте и смотрите в оба.
Щепотку шафрана, например, нужно намочить слюной – если она дает желто-оранжевый цвет, нужно брать.
И даже если бесконечные прогулки днём вас вымотают, ночной Баку – обязательная часть программы.
Огней, мерцания и блеска будет даже слишком много – хотя для Азербайджана слишком не бывает. В этом и суть.
